Hur får man jämn värme i hela huset, del två

Jag har fått en del frågor om detta inlägg https://bystan.nu/hur-far-man-jamn-varme-i-hela-huset/

Det är inte helt självklart hur man ska koppla in temperatursensorn som jag använder för att styra en fläkt som fördelar värmen.

Temperatur-differensbrytare TowiTek

Fördelen med just denna (och liknande) sensorer är att de inte bara mäter värmen i det varma rummet som en termostat gör. Utan den mäter värmen i det varma rummet och jämför med värmen i det kalla rummet.

Om skillnaden är större än inställt värde så drar fläkten igång. Dessutom kan man ställa ett minsta värde för det varma rummet. Det vill säga, om det varma rummet är under säg 21 grader så startar inte fläkten alls, även om det föreligger en temperaturskillnad. Vill man inte använda denna funktion så drar man ner den inställningen till botten.

Så här ska termostaten kopplas in om den sitter i det varma rummet:

Koppla temperaturstyrenhet

I praktiken så blir det dock mer som nedan då man normalt använder vanlig två ledad kabel med stickpropp från uttaget till fläkten, och sedan samma kabeltyp från fläkt till temperaturstyrenheten.

Koppla temperaturstyrenhet i praktiken

Om du skulle vilja sätta styrenheten i det kalla rummet i stället (enklast är att har styrenheten i det rum du oftast befinner dig för att enklast kunna justera den) så förlänger du den första termistorn som sitter i uttag 4 och 5 istället och ser till att den hamnar i det varma rummet.

12 volts fläkt

Om man föredrar en 12-volts fläkt istället så kan man koppla enligt nedan. Fördelen med det är att man får en sladd från transformatorn till temp-styr enheten och sedan ytterligare en sladd direkt från temp-styrenheten till fläkten. Om man kör 220 volts fläkt så måste man ju ha två kontakter i uttaget. En för transformatorn och ytterligare en för fläkten.

Dessutom slipper man koppla starkström. Tänk dock på att transformatorn måste klara fläktens effekt, annars går den sönder, eller i värsta fall överhettas och kan orsaka brand.

Koppla temperatur styr enhet med en 12 volts fläkt.

 

Ny adress

Bloggen är flyttad hit från gamla adressen bystan.blog.se

Än så länge har jag inte hunnit mer än att flytta över alla gamla inlägg, men jag kommer att skriva lite mer vartefter tid ges. Välkommen.

Syftet med denna blogg är mest att ge lite tips och idéer om olika saker. Kommentarer är avstängda då jag inte hinner vara så aktiv för tillfället. Men du kan alltid ta kontakt genom kontaktformuläret, eller backa tillbaka till hemsidan för mer kontaktinformation.

 

Kefir räddar magen

Fick av en vän, se hennes blogg, lite kefirgryn för att på egen hand tillverka kefir.

Kefir är till skillnad från yoghurt en svamp som lever i symbios med mjölksyrabakterier. Vill du läsa lite mer se t.ex. Hälsa som livsstil nr 3 2014 eller sök på nätet. Finns massor att läsa om man vill.

Varför ska du dricka kefir? Kefir innehåller en hel del mikroorganismer och bra jäst, som i tarmen används för att hämma inflammationer och även hjälper till att bryta ner en del föda (som laktos). Det är väldigt lugnande för magen, och betydligt billigare i längden än det där processade så kallade probiotika tjosan hoppsan du kan köpa i affären. De (50-talet) bakterier du får från kefirgrynen ger ingen som helst risk för antibiotikaresistens, och räknas som en av världens mest (om inte det mest) potenta probiotika du kan använda.

Att göra kefir är enkelt. Man kan variera lite, men i stort sett lägger du ett par tre matskedar gryn i en glasburk (undvik plast i alla sammanhang… ). Fyller upp med ca en halvliter mjölk. Gärna vanlig 3%, ännu hellre gammaldags. Fett är inte farligt. Det är kolhydrater som lägger sig som bilringar runt magen. Observera att det måste vara mjölk som innehåller laktos (mjölksocker). Det är nämligen det svampen och bakterierna lever av. I och med att kefirgrynen äter laktos så kommer den färdiga kefiren som du dricker att vara i det närmaste laktosfri. Är du vegan? Kokosmjölk fungerar. Finns även vattenkefir, men det är en annan art av kefirgryn som du behöver då.

(Går att göra vattenkefir med mjölkkefirgryn, men grynen kan då inte föröka sig och kommer med tiden att förtvina bort. Personligen äter jag inte processat socker och då vill jag heller inte mata mina stackars gryn med det.)

Ställ burken lagom varmt (20-25 grader). Hos mig står de bredvid spisen. Täck med en duk och lägg en gummisnodd om så du inte får besök av nyfikna insekter. Det sker en jäsning, som avger koldioxid. Det gillas starkt av insekter.

Burkar med kefir

Burken där mjölken delat sig är kefir. Den bredvid är yoghurt. Det är en annan historia.

När kefiren stått lagom länge, som normalt är ett till ett och ett halvt dygn. Jag kör ett dygn, då blir den inte lika sur och betydligt godare, men innehåller något färre bakterier för magen. Vill du ha en surare kefir, låter du den stå lite längre. Kefiren delar på sig och ser inte så aptitlig ut från början. När den är klar rör du ihop den lite med en sked eller liknande och sedan silar du bort kefiren från grynen med en plast eller rostfri sil. Obs. att syra påverkar metaller och metaller påverkar kefirgrynen, så använd helst trä eller rostfritt. Plast går ju om du nödvändigtvis måste. Grynen återanvänder du.

Den färdiga kefiren kan du förvara i kyl. Det är en levande kultur så om du förvarar den så kommer den att fortsätta surna. D.v.s. ju längre du väntar med att dricka den ju surare blir den, även om den står i kylen. Kefiren ska vara syrlig och lätt kolsyrad. Luktar den friskt är den ok oavsett hur sur den är. När den blir dålig börjar den som andra mjölkprodukter att lukta ganska illa och absolut inte friskt. Kefiren är drickbar även om den delat på sig. Bara att röra ihop igen.

 

Glas med kefirDenna kefir är ganska potent som jag skrev ovan. Ett tips är att vänja magen lite långsamt. Att magen reagerar i början får du nästan räkna med, men det ska inte ta mer än någon vecka att vänja sig. Har du stark laktosintolerans så får du kanske prova lite försiktigt, men studier har visat att kefiren snarast hjälper laktosintoleranta, än orsakar problem. Jag tar dock inget ansvar för din mage.

Du kan beställa kefirgryn via t.ex. Cibus Naturalis. Jag har beställt yoghurtkultur därifrån och de är både trevliga och snabba. Mina kefirgryn kommer dock ursprungligen från Kefir Lady.

Du kan alltid höra av dig. Grynen förökar sig så det kan hända att jag har lite extra.

 

Hur spara in på penselkontot?

När man pysslar så får man ofta ett antal penslar använda till lite av varje. Även billiga penslar kostar en slant om man bara använder dem en eller två gånger. Så det kan vara väl lönt att försöka hålla dem i skick ett tag.

Eftersom man använder dem till olika saker så kan det bli några stycken med tiden. Man vill ju inte gärna blanda penslar som använts till olika kulörer. Dessutom så finns det mängder med olika typer av färg. Vattenlöslig färg, ofta för inomhusbruk, naftalöslig färg, till exempel oljefärg, lack, metallfärg -som hammarlack med mera. Sedan har man rostskyddsfärg, primer etc.

För att det inte ska kosta lika mycket i lacknafta som penslarna kostar så behöver man se till att inte lacknaftan avdunstar. Man kan sätta penseln i en burk och trä en plastpåse över, men naftan försvinner ändå efter någon vecka eller två, så man får hålla på och fylla på ganska ofta.

Ska man bara spara penseln över natten så räcker det med att stoppa den i en plastpåse och lägga den i frysen. Där klarar den sig någon /några dagar.

Men vill man ha en pensel tillgänglig under en längre tid så behöver man fixa en lösning som är relativt tät mot avdunstning, men ändå enkel att hantera.

Penseln klarar sig nästan hur länge som helst, men det som händer, speciellt med naftalöslig färg är att det med tiden blir ”klet” i penseln, ungefär som en tjock gröt, om man sparat den i en månad eller längre. Det går att slå av och sedan torka penseln med ett papper eller trasa. Denna ”gröt” bildas även i botten på en burk efter ett tag, men det är bara att krafsa ur med något. Jag brukar hälla av det bland papper och annat som suger åt sig eventuell nafta. Sedan dunstar den och man kan slänga skräpet i soporna. Dock är det ju ingen idé att spara penslar som man inte avser att använda igen inom en snar framtid, så det brukar inte vara något stort problem.

målarburk
Att ta en plåtsax och klippa upp en flik på en tom målarburk fungerar bra, men det går åt relativt mycket lacknafta då burken är stor. Fördelen är att den står stadigt.
glasburk
Nästan lika enkelt är det att göra ett hål i locket på en gammal glasburk. Hittar man en burk i lagom format så går det åt väsentligt mycket mindre nafta. Vilket är bra ekonomiskt, men också ur miljösynpunkt, och i fall man råkar slå ut den 😉
rostomvandlare
För mindre penslar så är det enklast att borra ett hål i locket och trä ner penseln i. Burken blir ganska tät och spiller inte mycket ens om den råkar vippa.
rostomvandlareStor
Skulle man behöva ha i fler penslar så kan man klippa eller slipa ur ett jack i sidan på locket. Det går lätt att skruva på det ändå. Jag använde bänkslipen för att slipa ur jacket, då locket på denna burk spricker väldigt lätt om man försöker klippa i det med en tång. Det påverkar inte bänkslipen, men det luktar skunk när man gör det 🙁
naftaburk
En gammal lacknaftaflaska kan få nytt liv om man klipper bort mellandelen och använder botten som burk, och överdelen som lock. Det blir väldigt tätt och bra och ganska stadigt. Locket sitter kvar förvånansvärt bra.
naftaStor
Behöver man ha en lite större öppning för penselskaftet så kan man klippa bort en bit av toppen också.
klipp
Enklast är att klippa med en vass sax. Man kan göra ett hål med en mattkniv eller dylikt först. En vass morakniv fungerar också.

samling2

Här är några varianter som fungerar. Med tiden så kan det bli en liten kollektion 😉

 

Varför blästra?

Alla har väl någon gång hört talas om blästring. Att blästra handlar om att under tryck blåsa på ett slipmedel på ett hårdare material. Tanken är att slipmedlet, ofta sand, ska vara hårdare än rosten, men inte för hårt, då det skulle slita ner metallen för mycket. Därför blästrar man vanligtvis aluminium, som är en mjuk metall, med glaskulor.

Jag har tidigare beskrivit hur man enkelt kan bygga sitt eget blästerskåp av en tunna. Själva blästringen handlar om att blåsa på tills man är nöjd med resultatet.

Kamremskåpa och spackel

För denna övning hittade jag en kamremskåpa av gamla plåtvarianten, till en Golf 2 förstås 😉 Dessutom en gammal spackel som har stått i ett vattenbad ett antal månader för länge 🙁
Är grejorna så här angripna av rost så kan det vara idé att provblästra först för att se om det blir något kvar av plåten…

Spackel under blästringSpackeln klarade sig i vilket fall.
Metallen blir lite matt när man blästrar, men det går att polera upp efteråt om man vill. Normalt så spelar det inte någon större roll då man ändå ska måla efteråt.

Innan man sätter igång så bör man avfetta detaljerna om de är oljiga. Avfettad kamremskåpaDetta för att inte ”slå in” oljan eller fettet i metallen. Om man inte gör det så kan det bli problem att få färgen att fästa ordentligt.

Här ser du kåpan ren, men med väldigt mycket grovrost. Man tror lätt att en sådan detalj är helt förstörd, men ofta så har de klarat sig ganska bra. Ett sätt att se hur sliten detaljen är är att hålla upp den mot ljuset och kontrollera att det inte finns så kallade ”knappnålshål” i plåten. Om det gör det så är detaljen genomrostad och svår att rädda.

Efter lite provblästring så konstaterade jag snabbt att denna pryl behöver en lite rejälare förbehandling. Annars skulle det tagit en vecka att fixa denna. Så jag använde en rotationsbläster. Den går t.ex. att köpa på Jula. En rotationsbläster är väldigt effektiv när det gäller att få bort grovrost. Försöker man få det plåtrent med den så är dock risken att man går igenom plåten.  Att metallen ser grå ut på filmen är på grund av dammet från provblästringen.

Kamremskåpa provblästrad
Färdigrensad inför blästring
Kamremskåpa färdigblästrad
Färdigblästrad
Målad med rostomvandlare
Målad med rostomvandlare

Rostomvandlaren har torkat

Efter att den är färdigblästrad så måste man göra något för att rostskydda den. Ett effektivt sätt, som fungerar bra för en hemmapulare, är att måla den med rostomvandlare. Den finns i olika varianter. Här har jag använt Biltemas och enligt mitt tycke skiljer det inte mycket mellan den och betydligt dyrare varianter. En rostomvandlare ska målas på som en primer (grundfärg) och är helt vattenbaserad. Den består dock av en ganska kraftig syra, så lite försiktighet rekommenderas. Helst bör man måla två gånger och låta det torka emellan.

När rostomvandlaren är helt torr så kan man måla på den. Vänta helst ett dygn, så det inte finns det minsta vatten kvar.

Kamremskåpa målad

Så här blev det. Jag målade med svart hammarlack. Hammarlacken innehåller redan rostskyddsmedel så man behöver inte grundmåla. Finishen blir inte lika bra som med sprayfärg, men jag ville mer bli av med rosten och få ett hållbart skydd. JämförDenna detalj syns inte mycket där den sitter på sidan av motorn i alla fall.

Bättre, eller hur?

 

Hur montera ”pull style” handtag på Golf 2? Del 2

Montera

Vi har ju redan förberett så att vi har kompletta handtag med lås och allt, så nu är det egentligen bara att skruva dit dem. Problemet är att det kan kräva lite anpassning för att de ska sitta bra. Nedan visar jag ett handtag för framdörr (med lås). Bak är det samma sak, men du slipper knöla med låset.

Montera dörrhandtagDen smala delen av handtaget (främre delen) skruvas inte fast, utan det sticks bara in i dörren och kläms sedan fast där av en fjäder som sitter på handtaget.

På handtagen till framdörren kommer ”påskjutaren” till dörrlåset att vara i vägen. Vrid dörrhandtaget liteSå du behöver ”vrida” handtaget lite för att det ska gå i.

Se till att skruvhålet centrerarNär du provmonterar handtaget så kontrollera extra noga att hålet på insidan av dörren verkligen centrerar mot skruvhålet i handtaget. Om det inte gör det kommer handtaget inte att sitta ordentligt. Du får antingen en springa mellan dörren och handtaget, eller så sitter det inte alls… Skulle inte hålet centrera när du trycker in handtaget som det ska sitta så behöver du antingen borra eller fila upp hålet i dörren, så att hela skruvhålet i handtaget fortfarande är fullt synligt vid montering. Endast då går det att få fast handtaget som det är tänkt. Skruvskallen är så stor så att det går att borra upp hålet lite utan problem. Hamnar det mycket fel så är det bättre att fila upp det. Jag använde filen till motorsågskedjan 😉 Det fungerade utmärkt. Denna skruv ska dras fast ordentligt utan att dra sönder gängorna på handtaget.

Tryck tillbaka kläppenFör att testa att allt fungerar så är det enklast att trycka in ”kläppen” på dörrlåset. Sedan kan man prova att både låsa dörren med nyckel och att öppna dörren med handtaget.

Förardörren går inte att låsa med mindre än att dörren är stängd, eller att ”kläppen” är intryckt. När du ”öppnar” dörren med handtaget så ska denna ”kläpp” fjädra ut igen.

Skruven som håller handtaget blev för lång för mina nya ”pull style” handtag. När jag skruvade fast handtaget så tog skruven emot och det kärvade… För att korta av skruven så är det enklast att leta rätt på en passande mutter som kan skruvas på skruven. Sedan är det bara att slipa ner den lite grand.

Skruv och mutterSkruv med mutter på

Slipa ner skruven lite

Att man sätter en mutter på är för att du nu kan, försiktigt, gänga bort muttern samtidigt som du försiktigt filar eller pillar bort eventuella slipspånor som sitter kvar på skruven. Detta för att skruven ska gå lätt att gänga i handtaget. Har du spånor i eller på skruven så kommer den förmodligen att ta sönder gängorna på handtagen. De är gjorda av en ganska mjuk gjutmetall 🙁

Dörrhandtag monterat Om handtaget inte fjädrar tillbaka ordentligt när du provöppnar dörren så behöver du förmodligen ändra lite på justerskruven.Justera in handtaget Jag behövde skruva upp denna justerskruv så att den nästan var helt ingängad.

 

Trött på gammelgolfarnas trilskande dörrhandtag?

På Golf 1 och 2 har dörrhandtagen en liten ”avtryckare” som måste tryckas in innan man börjar dra i dörren, annars blir den besvärlig att öppna. Denna typ av handtag blir lätt (och fort..) glappa vilket gör att de kan trilskas lite när man ska öppna dörrarna. De är inte särskilt bekväma när de är nya heller…
Golf 3:an har en bättre modell av handtag. Som tur är kan man köpa denna typ även till en äldre Golf. Tänk dock på att det inte går att sätta över handtagen från en Golf 3:a, utan man måste skaffa handtag som är gjorda för Golf 1 o 2. Jag beställde härifrån, men de finns att hitta på fler ställen.

dörrhandtag16Så här ser de ut. Problemet är att vartefter handtagen blir slitna så måste man pressa ”avtryckaren” hårdare och hårdare för att kunna öppna dörren. dörrhandtag17Drar man i handtaget samtidigt så vill det sig inte alls. Till slut går det inte längre. Det finns nyare modeller av dessa handtag som är justerbara, men det är långt ifrån standard.

Så vad göra? Det finns varianter man kan använda. Bland annat det som innan Golf 3:an kom ut kallades för ”Porschehandtag”. På engelska ”pull style handle”.

Pull style handleDe fungerar så att när man drar ut handtaget så trycks dörrkläppen ner och man behöver inte någon ”avtryckare”.

Pull style handle öppna

Betydligt bekvämare kan jag säga.

Det finns också en variant av handtag som kallas för ”Audi-handtag”, eller ”lift style handles”.

Personligen tror jag inte det blir särskilt snyggt på en gammal Golf, men det är en smaksak. Bilden länkar till en butik på ebay där man kan läsa mer om dem.

När man köper nya handtag så kan man köpa komplett med lås, men då får man en annan nyckel till dörrarna än bagaget och tändningslåset. Bäst är att köpa dem utan låskolvar och flytta över de man redan har. På det viset slipper man dubbla nycklar.
I morgondagens inlägg kommer vi att demontera de gamla handtagen, och plocka ur låskolvarna.

 

Snabbfix för trasiga sollampor

Solcellslampor säljs i parti och minut överallt, och de kostar inte så mycket heller. Men om man nu vill undvika slit- och slängprincipen så långt det är möjligt så bär det emot att slänga saker som visserligen har fått en törn, men som fortfarande fungerar.
Så här såg två av mina lampor ut efter vintern. (Ja, jag har dem ute även på vintern. Det piggar upp när de lyser, speciellt på den mörka årstiden.)

Trasig solcellslampa

Den ena sabbade kommunen när de var ute och slamsög i höstas (eget avlopp). Den andra dog när altandörren slog upp (lampan satt för nära dörren).

Ovan ser du plast”pluggen” som i båda bilderna pekas ut av en röd pil. Dessa lampor gick av på undersidan av denna ”plugg” och lämnade ett hål, som jag använde för att sticka igenom en franskskruv av lagom längd som jag hittade i en låda. Det skulle naturligtvis gått bra med något annat också, men detta var enklast. Kanske att man kan behöva borra upp hålet lite, men i detta fall så gick det bra ändå. Jag använde snabbepoxy från Biltema. Epoxy fyller bättre än lim och ger en hård och hållbar lagning såvida man rengjort delarna från fett och olja, så den fäster ordentligt.

Plugg och skruv härdarEpoxy är tvåkomponent, så man behöver blanda hälften epoxy, och hälften härdare. Eftersom detta är snabbepoxy så får man skynda på lite med att lägga på en rejäl klutt runt undersidan av skruvhuvudet och trycka fast skruven mot botten av plastpluggen. Så får den hänga och härda ordentligt.

solcellslampa färdig
Som ny fast bättre 😉

Här är en liten film som kan vara till hjälp;

 

Hur ska man olja altaner nu för tiden?

Ingen har väl missat att det kommit ut ny vattenemulgerad olja avsedd för att olja altaner och annat. Det är vanlig linolja ”upplöst” i vatten. Att emulgera olja i vatten är inget konstigt. Det har skett i djurvärlden sedan urminnes tider. Det kallas mjölk.

Vi som inte är tjugo längre kanske minns spektaklet på 70-talet när terpentinet byttes ut mot lacknafta. Terpentin är ett, för trä, väldigt bra lösningsmedel. Det är inget konstigt, eftersom det kommer ifrån skogen. Vanligtvis är det en biprodukt från massatillverkning, men det går att tappa direkt från t.ex. tall och sedan destillera fram. Lacknafta, även kallad mineralterpentin, är en produkt som tillverkas av mineralolja. Tyvärr varierar sammansättningen av lacknafta ganska mycket mellan olika tillverkare. Det skiljer sig vad gäller typ av råolja man utgått ifrån, och dessutom finns det en mängd olika framställningsprocesser.

Att man tog bort terpentinet har att göra med att den anses vara betydligt mer cancerframkallande än lacknafta. Lacknafta har dock en egenskap som inte är så rolig. Den löser nämligen upp ligninet i träet. Lignin är ett bindemedel i trä. Man kan, om man vill, likna trä vid ett kompositmaterial där cellulosa står för fibrer och ligninet är bindemedlet, limmet, som ger träet dess styrka.

ligninskadat trä

På bilden ser du hur det ser ut efter några år. Denna möbel är målad, men har varit enbart oljad under många år dessförinnan. Man kan tydligt se hur lacknaftan har löst upp trä där det är mjukt och lämnat årsringarna, som är betydligt hårdare. Det ger det typiska räffelmönster man kan se (och känna) på i princip allt trä som varit behandlat med lacknafta/olja under ett antal år.

Men, nu har det kommit alternativ. Olja som bärs av vatten. Ska man lita på den?
Själv har jag använt den i tre år nu och jag är positivt överraskad. Det är betydligt snällare mot träet, och dessutom så blir inte altangolvet svart/mörkt, utan snarare lite vitare. När man tvättar ett golv som har varit behandlat med lacknafta/olja så bildas ett svart ”klet” som kan vara lite besvärligt. Att tvätta av altangolvet inför en ny oljning om det är behandlat med vatten/olja är betydligt lättare. Så hur gör man?

1. Tvätta av golvet först. Att olja fast skiten är ingen bra idé och du kommer ångra dig när du åker på att byta golvet för att det är svart…
Använd medel som säljs till ändamålet, eller någon alkalie lagom utspädd. Själv kör jag med samma alkalie som jag använder till att förtvätta bilar med. Det blir soprent 😉 Det går att borsta upp skräpet med en piassavakvast och skölja bort med en vattenslang, men en högtryckstvätt underlättar betydligt.

2. Låt torka. Ja, just. Tills det är torrt. En nackdel som jag märkt med vatten/olja är att träet behöver vara ännu något torrare än vad som krävs med lacknafta/olja. Inte så konstigt. Hur ska en vattendränkt bräda kunna suga åt sig mer vatten? Man vill ju inte att oljan enbart ska lägga sig på ytan.

3. Lägg på olja med en bred pensel. Själv är jag lat, så jag använder ett förlängningsskaft istället för att krypa på knäna. Du ska ändå inte måla, utan snarare slabba på så mycket olja som träet klarar av utan att det rinner av. Är altanen rätt gjord så kommer överskottsoljan att rinna mot centrum av golvbrädorna, inte ut mellan sprickorna. Det har att göra med hur man vänder brädorna när man skruvar fast dem.

Bred pensel med förlängningsskaft

En annan nackdel med olja/vatten är att om det inte sugs upp till fullo av träet så bildas ”fläckar” av fasttorkad olja som lagt sig ovanpå träet. Det är väl ingen skada med det, men det kan se lite konstigt ut med blanka fläckar här och var. Dessutom blir dessa fläckar hala när det regnar. Dessa fläckar kan uppstå även med lacknafta/olja, men inte lika lätt.

Oljefläckar på altan

Jag har upptäckt att det enklaste tillvägagångssättet för att slippa detta problem är att olja altanen sent på eftermiddagen, när det har varit en fin dag. Slabba på redigt, som vi säger här i länet. Låt sedan altanen vara tills nästa morgon. Då går du ut och torkar bort överflödig olja. Gör du detta innan solen bränt fast överskottsoljan så är det lätt gjort. Jag sveper ett gammalt tygstycke, i år en t-shirt, runt en kvast och moppar upp resterna.

T-shirt runt en kvast

Tänk på att linolja kan självantända, så släng trasorna på ett säkert sätt, eller elda upp dem. Hos mig brukar de få gå ett varv till som oljetrasor, men då får man förvara dessa på ett genomtänkt och säkert sätt. (Plåthink med lock långt ifrån allt brännbart.)

Färdig oljad altan

Så här ska det se ut när det är klart. Väloljat, och inga fläckar.

Denna altan är ca 12 år gammal och det svarta från lacknafta/olja-tiden  börjar försvinna på grund av de årliga tvättarna.

Vad detta svarta består av vet jag inte. Men jag gissar på svartmögel kombinerat med alger… Rätt skönt att slippa det i alla fall.

 

Hur slipper man kantklippa?

rabatt runt trädTrädgård är kul, men ett inslag är lite tråkigare än andra. Kantklippning. Det tar massor av onödig tid som går att använda till något roligare. Det enklaste sättet att få bort problemet med kantklippning borde väl vara att få bort alla kanter?

Dessa bilder är tagna nu tidigt på våren när trädgården är som fulast 🙁 men då syns också kanterna bäst.

Jag har provat med barktäckning. Det fungerar ett tag, men sedan vet man inte var kanten mellan gräsmatta och rabatt går.

kantklippning2Man kan ju givetvis lägga en kant runt. Men det hjälper ju bara för att hålla rotogräset borta. Fortfarande en irriterande kant att trimma.

Man kunde ju köpa stapelbar kantsten på Byggmax eller liknande ställe, men det är inget roligt. Jag tycker heller inte att det skulle passa in riktigt och så har man fortfarande kanten man behöver trimma…

Jag hade en idé länge under förra sommaren, men jag tvekade lite inför att prova då jag inte var övertygad om att det skulle bli snyggt.

Rabatt med gjuten kant

Vad jag gjorde var att jag grävde ur 15 cm runt rabatten. Sedan fyllde jag i ca 8 cm singel (grus i 8/16 storlek) i botten så att det inte ligger fuktig jord och trycker mot betongen underifrån. Risken är då stor att det du gjuter börjar röra på sig på grund av tjälen. Med singel under så bryts kapillärkrafterna och det ligger inte något vatten mot betongen som kan expandera vid tjäle och lyfta /spräcka betongen. Jag sågade till små bitar av härdad masonit, storlek 20 x 7 cm. Oljehärdad masonit tar inte åt sig vatten på samma sätt som vanlig masonit. Även det för att inte råka spräcka /flytta betongen när det fryser på vintern.

rabattkantPå bilden ser du små ”ränder” var 35:e cm i betongen. Det är spåren efter masonitskivorna som sitter kvar. Skissen illustrerar hur det är gjort. Ca var 35:e cm har jag satt ner en bit masonit som är lika hög som betongen ska bli tjock, och lika bred som rabatten är bred. De bildar då avgränsare för betongen så att det blir som 35 cm breda gjutna ”stenar”. Det hindrar att kanten senare spricker på grund av rörelser i marken. Med dessa ”fogar” så kan stenarna röra sig lite grand utan att det spricker eller syns.

Enklast är att sticka ner masonitbiten och fylla med betong på båda sidor, så står den kvar själv sedan.

Rabatter är ju lite svåra då de ofta inte är raka i kanterna. Runt huset är det lättare. Här har jag använt vanliga betongplattor. Tanken är ett av gräsklipparens hjulpar på plattorna, så har man kanten trimmad.

Kant runt hus

Lite dekoration kan man kanske kosta på sig när man ändå håller på 😉

Om jag tycker det blev snyggt? Runt huset, absolut. Inget gräs som växer upp mot fasaden.
Rabatten.. det blev väldigt smidigt. Kanske man skulle prova att färga betongen grön nästa gång? Eller trycka i lite singel överst så det ser ut som grus. Men det är inte så anskrämligt så jag vill ta bort det. När allt växt upp så tänker man knappt på att kanten finns, och det är snyggare än grästussar som sticker upp från rabatten…