Varför blästra?

Alla har väl någon gång hört talas om blästring. Att blästra handlar om att under tryck blåsa på ett slipmedel på ett hårdare material. Tanken är att slipmedlet, ofta sand, ska vara hårdare än rosten, men inte för hårt, då det skulle slita ner metallen för mycket. Därför blästrar man vanligtvis aluminium, som är en mjuk metall, med glaskulor.

Jag har tidigare beskrivit hur man enkelt kan bygga sitt eget blästerskåp av en tunna. Själva blästringen handlar om att blåsa på tills man är nöjd med resultatet.

Kamremskåpa och spackel

För denna övning hittade jag en kamremskåpa av gamla plåtvarianten, till en Golf 2 förstås 😉 Dessutom en gammal spackel som har stått i ett vattenbad ett antal månader för länge 🙁
Är grejorna så här angripna av rost så kan det vara idé att provblästra först för att se om det blir något kvar av plåten…

Spackel under blästringSpackeln klarade sig i vilket fall.
Metallen blir lite matt när man blästrar, men det går att polera upp efteråt om man vill. Normalt så spelar det inte någon större roll då man ändå ska måla efteråt.

Innan man sätter igång så bör man avfetta detaljerna om de är oljiga. Avfettad kamremskåpaDetta för att inte ”slå in” oljan eller fettet i metallen. Om man inte gör det så kan det bli problem att få färgen att fästa ordentligt.

Här ser du kåpan ren, men med väldigt mycket grovrost. Man tror lätt att en sådan detalj är helt förstörd, men ofta så har de klarat sig ganska bra. Ett sätt att se hur sliten detaljen är är att hålla upp den mot ljuset och kontrollera att det inte finns så kallade ”knappnålshål” i plåten. Om det gör det så är detaljen genomrostad och svår att rädda.

Efter lite provblästring så konstaterade jag snabbt att denna pryl behöver en lite rejälare förbehandling. Annars skulle det tagit en vecka att fixa denna. Så jag använde en rotationsbläster. Den går t.ex. att köpa på Jula. En rotationsbläster är väldigt effektiv när det gäller att få bort grovrost. Försöker man få det plåtrent med den så är dock risken att man går igenom plåten.  Att metallen ser grå ut på filmen är på grund av dammet från provblästringen.

Kamremskåpa provblästrad
Färdigrensad inför blästring
Kamremskåpa färdigblästrad
Färdigblästrad
Målad med rostomvandlare
Målad med rostomvandlare

Rostomvandlaren har torkat

Efter att den är färdigblästrad så måste man göra något för att rostskydda den. Ett effektivt sätt, som fungerar bra för en hemmapulare, är att måla den med rostomvandlare. Den finns i olika varianter. Här har jag använt Biltemas och enligt mitt tycke skiljer det inte mycket mellan den och betydligt dyrare varianter. En rostomvandlare ska målas på som en primer (grundfärg) och är helt vattenbaserad. Den består dock av en ganska kraftig syra, så lite försiktighet rekommenderas. Helst bör man måla två gånger och låta det torka emellan.

När rostomvandlaren är helt torr så kan man måla på den. Vänta helst ett dygn, så det inte finns det minsta vatten kvar.

Kamremskåpa målad

Så här blev det. Jag målade med svart hammarlack. Hammarlacken innehåller redan rostskyddsmedel så man behöver inte grundmåla. Finishen blir inte lika bra som med sprayfärg, men jag ville mer bli av med rosten och få ett hållbart skydd. JämförDenna detalj syns inte mycket där den sitter på sidan av motorn i alla fall.

Bättre, eller hur?

 

Hur montera ”pull style” handtag på Golf 2? Del 2

Montera

Vi har ju redan förberett så att vi har kompletta handtag med lås och allt, så nu är det egentligen bara att skruva dit dem. Problemet är att det kan kräva lite anpassning för att de ska sitta bra. Nedan visar jag ett handtag för framdörr (med lås). Bak är det samma sak, men du slipper knöla med låset.

Montera dörrhandtagDen smala delen av handtaget (främre delen) skruvas inte fast, utan det sticks bara in i dörren och kläms sedan fast där av en fjäder som sitter på handtaget.

På handtagen till framdörren kommer ”påskjutaren” till dörrlåset att vara i vägen. Vrid dörrhandtaget liteSå du behöver ”vrida” handtaget lite för att det ska gå i.

Se till att skruvhålet centrerarNär du provmonterar handtaget så kontrollera extra noga att hålet på insidan av dörren verkligen centrerar mot skruvhålet i handtaget. Om det inte gör det kommer handtaget inte att sitta ordentligt. Du får antingen en springa mellan dörren och handtaget, eller så sitter det inte alls… Skulle inte hålet centrera när du trycker in handtaget som det ska sitta så behöver du antingen borra eller fila upp hålet i dörren, så att hela skruvhålet i handtaget fortfarande är fullt synligt vid montering. Endast då går det att få fast handtaget som det är tänkt. Skruvskallen är så stor så att det går att borra upp hålet lite utan problem. Hamnar det mycket fel så är det bättre att fila upp det. Jag använde filen till motorsågskedjan 😉 Det fungerade utmärkt. Denna skruv ska dras fast ordentligt utan att dra sönder gängorna på handtaget.

Tryck tillbaka kläppenFör att testa att allt fungerar så är det enklast att trycka in ”kläppen” på dörrlåset. Sedan kan man prova att både låsa dörren med nyckel och att öppna dörren med handtaget.

Förardörren går inte att låsa med mindre än att dörren är stängd, eller att ”kläppen” är intryckt. När du ”öppnar” dörren med handtaget så ska denna ”kläpp” fjädra ut igen.

Skruven som håller handtaget blev för lång för mina nya ”pull style” handtag. När jag skruvade fast handtaget så tog skruven emot och det kärvade… För att korta av skruven så är det enklast att leta rätt på en passande mutter som kan skruvas på skruven. Sedan är det bara att slipa ner den lite grand.

Skruv och mutterSkruv med mutter på

Slipa ner skruven lite

Att man sätter en mutter på är för att du nu kan, försiktigt, gänga bort muttern samtidigt som du försiktigt filar eller pillar bort eventuella slipspånor som sitter kvar på skruven. Detta för att skruven ska gå lätt att gänga i handtaget. Har du spånor i eller på skruven så kommer den förmodligen att ta sönder gängorna på handtagen. De är gjorda av en ganska mjuk gjutmetall 🙁

Dörrhandtag monterat Om handtaget inte fjädrar tillbaka ordentligt när du provöppnar dörren så behöver du förmodligen ändra lite på justerskruven.Justera in handtaget Jag behövde skruva upp denna justerskruv så att den nästan var helt ingängad.

 

Trött på gammelgolfarnas trilskande dörrhandtag?

På Golf 1 och 2 har dörrhandtagen en liten ”avtryckare” som måste tryckas in innan man börjar dra i dörren, annars blir den besvärlig att öppna. Denna typ av handtag blir lätt (och fort..) glappa vilket gör att de kan trilskas lite när man ska öppna dörrarna. De är inte särskilt bekväma när de är nya heller…
Golf 3:an har en bättre modell av handtag. Som tur är kan man köpa denna typ även till en äldre Golf. Tänk dock på att det inte går att sätta över handtagen från en Golf 3:a, utan man måste skaffa handtag som är gjorda för Golf 1 o 2. Jag beställde härifrån, men de finns att hitta på fler ställen.

dörrhandtag16Så här ser de ut. Problemet är att vartefter handtagen blir slitna så måste man pressa ”avtryckaren” hårdare och hårdare för att kunna öppna dörren. dörrhandtag17Drar man i handtaget samtidigt så vill det sig inte alls. Till slut går det inte längre. Det finns nyare modeller av dessa handtag som är justerbara, men det är långt ifrån standard.

Så vad göra? Det finns varianter man kan använda. Bland annat det som innan Golf 3:an kom ut kallades för ”Porschehandtag”. På engelska ”pull style handle”.

Pull style handleDe fungerar så att när man drar ut handtaget så trycks dörrkläppen ner och man behöver inte någon ”avtryckare”.

Pull style handle öppna

Betydligt bekvämare kan jag säga.

Det finns också en variant av handtag som kallas för ”Audi-handtag”, eller ”lift style handles”.

Personligen tror jag inte det blir särskilt snyggt på en gammal Golf, men det är en smaksak. Bilden länkar till en butik på ebay där man kan läsa mer om dem.

När man köper nya handtag så kan man köpa komplett med lås, men då får man en annan nyckel till dörrarna än bagaget och tändningslåset. Bäst är att köpa dem utan låskolvar och flytta över de man redan har. På det viset slipper man dubbla nycklar.
I morgondagens inlägg kommer vi att demontera de gamla handtagen, och plocka ur låskolvarna.

 

Hur balansera däck med bubbelbalanserare?

I ett tidigare inlägg beskrev jag lite om skillnaden mellan dynamisk och statisk balansering. Det vi ska ägna oss åt här är statisk balansering.

bubbelbalanserare ovanifrån

balansera

Genom att följa ovan länk hittar du hur balanseraren ser ut från sidan. I denna bild ser du hur bubblan sitter på balanseraren. Om du kikar lite noggrannare så ser du att det sitter tre små skruv runt glasbubblan. Dessa använder man till att kalibrera balanseraren. För att göra det lite enklare för mig har jag markerat den ena skruven med en röd markering på kanten. Detta är för att man kalibrerar med två av skruvarna. Börjar man ändra på alla tre så har man snart skruvat bort sig. Antingen så att skruvarna går i botten, eller så att ”vattenpasset” lossnar. Så ställ balanseraren stadigt och använd två av skruvarna till att kalibrera den så att bubblan är innanför ringen. För att vara extra noggrann, se till att bubblan är så centrerad som möjligt.

Efter detta, lägg försiktigt på däcket och tryck ner det så att det ligger stadigt mot konan.

Nu kan du kika på bubblan igen och se hur (o?)balanserat däcket är.

På bilden ovan är det svårt att se, men principen är att du nu tar vikter och lägger på kanten av fälgen tills bubblan ligger i mitten (eller i alla fall innanför den röda ringen). Du ser var du ska lägga vikterna genom att kika på bubblan. På det ställe bubblan är mest ”fel” följer du bara en linje ut från centrum av fälgen till kanten och lägger vikter där. Hur mycket? Det får man helt enkelt prova sig fram till.

Skiss över var man lägger vikterna på däcket

I ovan bild ser du att jag lagt på för mycket vikter, då bubblan visar att det ska på mer vikter på fälgkanten, där det röda strecket slutar. Om balanseraren visar att du ska lägga på vikter mittemot det ställe där vikter redan finns, så tar du istället bort en del av de vikterna, tills bubblan blir centrerad.

Ju mer centrerad bubblan är, desto bättre balanserat blir däcket. Men normalt (enligt instruktionen för denna apparat) så räcket det med att bubblan är innanför den röda cirkeln. Du väljer själv hur noggrann du vill vara.
I bilden ovan har jag använt klistervikter. De är bra, för de fungerar både på bil, alla typer av fälgar, samt MC. Ska man ha slagvikter så behöver man ha olika sorter för olika typer av fälgar (stål eller aluminium) samt olika vikter av varje vikttyp (5gr, 10 gr, 15gr osv.). Det känns inte motiverat att skaffa hem det bara för att balansera en eller ett par omgångar däck per år.

När du vet hur mycket vikt du behöver lägga på så behöver du markera på fälgen var vikterna ska sitta. Enklast är att ta en blyerts och göra ett litet streck. Det är lätt att ta bort efteråt.
Det som är viktigt att komma ihåg är att du gör en statisk balansering. Så du måste alltså fördela vikterna hälften på utsidan av fälgen och den andra hälften på insidan av fälgen. Om du sätter alla vikter på en sida om fälgen så kommer däcket att börja vobbla sida till sida, vilket sliter på hjullager och dessutom ger det väldigt dåliga köregenskaper.

Däck med vikter påklistrade

Ovan är ett färdigbalanserat däck. Detta däck krävde väldigt mycket vikter och dessutom på två ställen. Obs att om du gör rätt så kan du få vikter fördelade som på bilden ovan, men du kan aldrig få vikter som hamnar mittemot varandra på fälgen. Vanligast är att man bara behöver lägga vikter på ett ställe. Betänk att bilden på fälgen ovan bara visar vikterna på en sida av fälgen. På undersidan sitter det exakt samma vikt på exakt samma ställe på fälgen.

Oftast ska du inte behöva använda så mycket vikter som ovan, men det är ganska vanligt att regummerade däck, som detta är, kräver lite mer vikter för att bli bra balanserat.

 

Hur balansera däck själv?

Tidigare har jag skrivit både om hur man får av ett däck från en fälg, och hur man får det igen. Men när väl allt det är klart så måste man ju balansera det också. Men först en liten teorigenomgång 😉
Normalt idag är att man gör en dynamisk balansering av däcken. Dynamisk balansering innebär att man balanserar däcket så det väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Däck statisk obalans
Statisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om.
Däck dynamisk obalans
Dynamisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Men vad gäller äldre bilar, speciellt engelska sportbilar med ekerfälg, så ska de balanseras statiskt. Samma sak när det kommer till MC-däck.

Har man en bruksbil med däck av normalkvalité så kan man nöja sig med statisk balansering. Skulle det inte funka så är det förmodligen fel på däcken. Då får man välja att åka till någon med en bättre balanseringsmaskin, eller byta ut däcket.

Om man nöjer sig med statisk balansering så kan man använda en så kallad ”bubbelbalanserare” eller ”Bensinstationsbalanserare” (direkt översatt från engelskans ”gas station balancer” som denna ofta kallas, vid sidan om ”bubbel balancer”.

bubbelbalanserare
bubbelbalanserare

I princip så består den av en massiv fot med ett rör i centrum. I centrum på det röret sitter en liten ”pigg” som själva balanshuvudet ska hänga på.
Balanshuvudet består av en kona med ett litet ”vattenpass”, eller snarare bubbla, på toppen. Därav namnet på denna typ av balanseringsutrustning. På konan lägger man däcket. Ringen som hålls uppe med fyra fjädrar är till för att däcket ska hamna rakt på konan, och inte hänga snett.

bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare ovanifrån
bubbelbalanserare ovanifrån

Man använder sedan luftbubblan för att balansera däcket. Denna typ av balanserare kan du hitta på ebay, men även hos till exempel Hjul o verktyg där jag köpte min. Där kallas den ”manuell däckbalanserare”. Hur man gör? Det kommer en beskrivning i nästa inlägg. 😉

 

Hur montera däck själv?

Jag skrev några inlägg tidigare som handlar om hur man demonterar bildäck från fälg. Detta är kanske inte något för alla, men om du har lite plats så kan du snabbt tjäna in utrustningen som behövs. Du har dessutom möjlighet att köpa rätt däck oavsett vilka fälgar de sitter på. Det gör att du har lite mer valmöjlighet på till exempel Blocket. Du kan också montera däcken du beställt på nätet själv. Nedan tips är mest för dig som kör en ”normal” bil, utan alltför låg profil på däcken. Till monteringsverktyget jag använder nedan finns ett speciellt monteringsjärn att köpa som inte repar aluminiumfälgar.

Fälgjärn för aluminium fälgar
Fälgjärn för aluminium fälgar

Men det går att använda verktyget som medföljer, tillsammans med ett däckjärn, om man är lite försiktig.

Man behöver smörja upp däcket ordentligt runt innerkanten så att det går på lätt. Jag har kletat lite utanför, som du ser på bilden nedan. Det blir gärna så när man ska smörja in däcket inför demontering, då det inte är så lätt att komma åt under fälgkanten. Se kranga-dack-del-3-av-med-dacket. Det brukar dock inte göra något. Fettet som syns på däcksidan försvinner så gott som omedelbart när du börjar köra på däcket.

montera däck 1

När du ska montera däcket, med eller utan maskin, så går det bra att lägga på däcket som ovan bild för hand. Se till att kanten av däcket (längst ner) lägger sig mot fälgens ”insjunkna” del, så att det går lätt att kränga det över kanten. Med denna lilla däckmaskin medföljer en lång stång man kan använda för att få på däcket. Men i detta läge så är det enklare att använda ett vanligt däckjärn.

montera däck 2Sätt in det under kanten på däcket och lyft. Klart! Här har du den stora fördelen med denna lilla däckmonterare. Däcket sitter fast, så du har båda händerna fria. Gör du detta med en lös fälg så vill den gärna flytta på sig och allt blir lite krångligare. Med denna så slipper man dessutom kravla på golvet. Bara det. Däckjärnet är köpt på Biltema. Kostar några hundra, men håller i en evighet, om du använder det som tänkt.
Nedan försökte jag visa hur den medföljande stången fungerar, men det visade sig vara svårt att ta kort och montera på en gång, så om du vill ha mer noggrann info om hur denna apparat fungerar, kolla på youtube. Där finns massor av filmer om detta, dock oftast engelskspråkiga.
För att kunna få på resten av däcket nedan så skulle jag behövt trycka ner däcket mer på vänster sida. Om man inte gör det så får man inte på mer än som på nedan bild.

Montera däck 3

Efter att ha tryckt ner däcket närmast kameran nedan så löser man även detta väldigt lätt med ett vanligt däckjärn. För att trycka ner däcket räcker det med att hänga sig på med handkraft.

montera däck 4

Ok, nu är däcket på. Pumpa upp däcket innan du sätter på ventilen så snäpper det fast lättare runt fälgen. Det kan smälla rätt bra när det poppar på plats, så hörselskydd är inte att förakta. Jag brukar blåsa upp det till ungefär 3 kg, så det tätar ordentligt. Sedan tar jag bort luftpåfyllaren och skruvar i ventilen. Då har jag ungefär 2.4 kg kvar när jag är klar. Ev. får man efterfylla lite. Jag har lite högre lufttryck än rekommenderat. 2.4 är lagom. Däcken rullar lite lättare med något högre tryck.

 

Kränga däck del 3, av med däcket

I två föregående bloggar har jag tipsat om varianter att använda för att lossa ett däck från en fälg. Gemensamt för dessa tips är att man ska kunna göra det själv och att det inte ska krävas specialverktyg.

När det nu kommer till att faktiskt demontera däcket så använder jag en manuell däckkrängare som man kan köpa från ebay eller någon importör. Jag hittade min maskin på Hjul och verktyg men då jag skulle beställa var den slut, så det blev ebay istället. Den kostar ca 1500 kr inklusive frakt beroende på var du beställer.

Sealey däckkrängare

 

Denna måste skruvas fast i något för att fungera. Det går bra att skruva den i en vanlig sj-pall, men jag borrade fast fyra stycken slagankare i golvet som jag kan skruva den i.

SlagankareEtt slagankare är en slags hylsa som man slår ner i ett  borrat hål och slår fast med en expander i betong eller tegel, och sedan har man en ”mutter” man kan skruva i.   Fördelen är att när man skruvar bort däckkrängaren så slipper man ha bultar som sticker upp från golvet. (Som du skulle haft om du använt expansionsbult.)  Det blir bara fyra små hål, som jag brukar sätta skruv i så att inte smuts ramlar ner. Däckkrängaren behöver sitta så man har plats runt, men är då lätt att demontera när den inte behövs och ställa ut i förrådet. Om man sedan behöver t.ex. en rör-krökare eller annat som också behöver skruvas i golvet, så använder man samma ankare att skruva i. Mycket praktiskt.

 

Kränga däck del 2, snabbvarianten

När du har tröttnat på att hissa bilen upp och ner kvällarna i ända, så kanske du börjar se dig omkring efter alternativa sätt att lossa däcken från fälgen på. Det gjorde i alla fall jag.

Ett alternativ jag kom att tänka på är denna maskin;

Vedklyv

Fast man vill ju inte skada vare sig däcket eller fälgen. I detta fall så är det väl inte så noga med fälgen, men i alla fall. En liten kloss får skydda den från skador.

2015-03-29 14.20.27

Så kör vi. Det gick i alla fall snabbare än i ”Kränga däck del 1, sneakvarianten”, men å andra sidan kräver ju detta en vedklyv, och det är kanske inte alla som har behov av en sådan.

När däcket väl är lossat från fälgen så måste det krängas av. Men det tittar vi på imorgon.

 

Kränga däck del 1, sneakvarianten

När man ska kränga däck så är oftast den svåraste biten att få däcket att lossna från fälgen. Speciellt om det är en gammal rostig fälg. Jag hade fyra vinterdäck på skräpfälgar som jag ville flytta över till något bättre. Men först måste däcken lossas från fälgen.

En däckfirma har en tryckluftsdriven däckmaskin som gör jobbet. Det har i alla fall inte jag plats med hemma, så det får bli lite bystan-style på däckkrängandet.

Först, släpp ur all luft ur däcket genom att skruva bort ventilen.

Skruva bort ventilen

Glöm inte bort detta. I annat fall kan saker börja flyga omkring däcket när /om det släpper.

Dessa däck var extra besvärliga. Normalt lossar de ganska lätt genom att bara trycka på ett par punkter på var sida om däcken. Med tanke på hur mycket rost det var mellan däck och fälg så har de förmodligen förvarats ute. En av anledningarna till att jag ville byta fälgar var att två av däcken pös luft mellan däck och fälgkant. Går att fixa med punkteringsspray, men varför inte göra en ordentlig lagning när jag ändå har extrafälgar.

När man sedan fått loss däcket så måste man kränga av det. Men först en snabbare variant av däcklossning. Kommer imorgon.

 

Det är skönt att vara varm om rumpan ;)

Eftersom jag inte håller min verkstad varmare än ca 10 grader så kan det bli lite svalt när man behöver sätta sig ner och filosofera lite. Det händer oftare än man tror 😉

Att jag håller 10 grader är mest för att jag behöver ha det frostfritt på grund av kem och färg och annat som finns i verkstaden. Det skulle räcka med 6-8 grader, men det är bra med lite marginal ifall strömmen bryts några timmar eller om man behöver ha dörrarna öppna en stund för att vädra ut efter diverse slipning och svetsning.

När jag är där drar jag på värmefläkten lite högre, men oftast inte över 14-15 grader. Det är perfekt temperatur när man jobbar, men inte om man behöver sätta sig ner och filosofera över sakernas tillstånd, eller planera för något man vill göra. Så hur håller man värmen då, utan att behöva ha rumstemperatur i verkstaden? Jag skaffade en reservdelsbil till mina golfar i höstas och strippade ner den mer eller mindre fullständigt. Eftersom denna var en tvådörrars och mina är fyrdörrars så passar inte framsätena. Så det ena slaktade jag på sätesvärmare. Det ska jag sätta dit på en av golfarna någon gång när lusten faller på. Det andra sätet gjorde jag om till en filosofihörna.

Bilsäte

Om du undrar varför jag bara satte ett ben fram så beror det på att det är så dessa säten sitter fast i bilen. Ett fäste mitt under fram, och två bak. Så det var helt enkelt enklast att göra så. I mitten fram fanns det redan något att svetsa i, och det blir stadigt så det räcker.

Batteriet och laddaren är till för att värma rumpan. Om det inte är mer än 14-15 grader och man sitter still, då blir det för kallt. Man kan dra på lite mer värme i verkstaden, men då blir det gärna för varmt om man ska göra något fysiskt. Så det är bättre att värma sig själv, än garaget. Detta funkar utmärkt. Man sitter som en kung medan man skissar på nästa projekt.

Jag har funderingar på att sätta en liten platta under sätet som batteriet kan stå på, men det har inte blivit av än. Det skulle göra att man lättare kan flytta runt stolen om den är i vägen. Hjulen som sitter under stolen är i minsta laget, men de fungerar. Jag råkade ha dessa till övers, så något ska man ju ha dem till.