Hur balansera däck med bubbelbalanserare?

I ett tidigare inlägg beskrev jag lite om skillnaden mellan dynamisk och statisk balansering. Det vi ska ägna oss åt här är statisk balansering.

bubbelbalanserare ovanifrån

balansera

Genom att följa ovan länk hittar du hur balanseraren ser ut från sidan. I denna bild ser du hur bubblan sitter på balanseraren. Om du kikar lite noggrannare så ser du att det sitter tre små skruv runt glasbubblan. Dessa använder man till att kalibrera balanseraren. För att göra det lite enklare för mig har jag markerat den ena skruven med en röd markering på kanten. Detta är för att man kalibrerar med två av skruvarna. Börjar man ändra på alla tre så har man snart skruvat bort sig. Antingen så att skruvarna går i botten, eller så att ”vattenpasset” lossnar. Så ställ balanseraren stadigt och använd två av skruvarna till att kalibrera den så att bubblan är innanför ringen. För att vara extra noggrann, se till att bubblan är så centrerad som möjligt.

Efter detta, lägg försiktigt på däcket och tryck ner det så att det ligger stadigt mot konan.

Nu kan du kika på bubblan igen och se hur (o?)balanserat däcket är.

På bilden ovan är det svårt att se, men principen är att du nu tar vikter och lägger på kanten av fälgen tills bubblan ligger i mitten (eller i alla fall innanför den röda ringen). Du ser var du ska lägga vikterna genom att kika på bubblan. På det ställe bubblan är mest ”fel” följer du bara en linje ut från centrum av fälgen till kanten och lägger vikter där. Hur mycket? Det får man helt enkelt prova sig fram till.

Skiss över var man lägger vikterna på däcket

I ovan bild ser du att jag lagt på för mycket vikter, då bubblan visar att det ska på mer vikter på fälgkanten, där det röda strecket slutar. Om balanseraren visar att du ska lägga på vikter mittemot det ställe där vikter redan finns, så tar du istället bort en del av de vikterna, tills bubblan blir centrerad.

Ju mer centrerad bubblan är, desto bättre balanserat blir däcket. Men normalt (enligt instruktionen för denna apparat) så räcket det med att bubblan är innanför den röda cirkeln. Du väljer själv hur noggrann du vill vara.
I bilden ovan har jag använt klistervikter. De är bra, för de fungerar både på bil, alla typer av fälgar, samt MC. Ska man ha slagvikter så behöver man ha olika sorter för olika typer av fälgar (stål eller aluminium) samt olika vikter av varje vikttyp (5gr, 10 gr, 15gr osv.). Det känns inte motiverat att skaffa hem det bara för att balansera en eller ett par omgångar däck per år.

När du vet hur mycket vikt du behöver lägga på så behöver du markera på fälgen var vikterna ska sitta. Enklast är att ta en blyerts och göra ett litet streck. Det är lätt att ta bort efteråt.
Det som är viktigt att komma ihåg är att du gör en statisk balansering. Så du måste alltså fördela vikterna hälften på utsidan av fälgen och den andra hälften på insidan av fälgen. Om du sätter alla vikter på en sida om fälgen så kommer däcket att börja vobbla sida till sida, vilket sliter på hjullager och dessutom ger det väldigt dåliga köregenskaper.

Däck med vikter påklistrade

Ovan är ett färdigbalanserat däck. Detta däck krävde väldigt mycket vikter och dessutom på två ställen. Obs att om du gör rätt så kan du få vikter fördelade som på bilden ovan, men du kan aldrig få vikter som hamnar mittemot varandra på fälgen. Vanligast är att man bara behöver lägga vikter på ett ställe. Betänk att bilden på fälgen ovan bara visar vikterna på en sida av fälgen. På undersidan sitter det exakt samma vikt på exakt samma ställe på fälgen.

Oftast ska du inte behöva använda så mycket vikter som ovan, men det är ganska vanligt att regummerade däck, som detta är, kräver lite mer vikter för att bli bra balanserat.

 

Hur balansera däck själv?

Tidigare har jag skrivit både om hur man får av ett däck från en fälg, och hur man får det igen. Men när väl allt det är klart så måste man ju balansera det också. Men först en liten teorigenomgång 😉
Normalt idag är att man gör en dynamisk balansering av däcken. Dynamisk balansering innebär att man balanserar däcket så det väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Däck statisk obalans
Statisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om.
Däck dynamisk obalans
Dynamisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Men vad gäller äldre bilar, speciellt engelska sportbilar med ekerfälg, så ska de balanseras statiskt. Samma sak när det kommer till MC-däck.

Har man en bruksbil med däck av normalkvalité så kan man nöja sig med statisk balansering. Skulle det inte funka så är det förmodligen fel på däcken. Då får man välja att åka till någon med en bättre balanseringsmaskin, eller byta ut däcket.

Om man nöjer sig med statisk balansering så kan man använda en så kallad ”bubbelbalanserare” eller ”Bensinstationsbalanserare” (direkt översatt från engelskans ”gas station balancer” som denna ofta kallas, vid sidan om ”bubbel balancer”.

bubbelbalanserare
bubbelbalanserare

I princip så består den av en massiv fot med ett rör i centrum. I centrum på det röret sitter en liten ”pigg” som själva balanshuvudet ska hänga på.
Balanshuvudet består av en kona med ett litet ”vattenpass”, eller snarare bubbla, på toppen. Därav namnet på denna typ av balanseringsutrustning. På konan lägger man däcket. Ringen som hålls uppe med fyra fjädrar är till för att däcket ska hamna rakt på konan, och inte hänga snett.

bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare ovanifrån
bubbelbalanserare ovanifrån

Man använder sedan luftbubblan för att balansera däcket. Denna typ av balanserare kan du hitta på ebay, men även hos till exempel Hjul o verktyg där jag köpte min. Där kallas den ”manuell däckbalanserare”. Hur man gör? Det kommer en beskrivning i nästa inlägg. 😉

 

Hur montera däck själv?

Jag skrev några inlägg tidigare som handlar om hur man demonterar bildäck från fälg. Detta är kanske inte något för alla, men om du har lite plats så kan du snabbt tjäna in utrustningen som behövs. Du har dessutom möjlighet att köpa rätt däck oavsett vilka fälgar de sitter på. Det gör att du har lite mer valmöjlighet på till exempel Blocket. Du kan också montera däcken du beställt på nätet själv. Nedan tips är mest för dig som kör en ”normal” bil, utan alltför låg profil på däcken. Till monteringsverktyget jag använder nedan finns ett speciellt monteringsjärn att köpa som inte repar aluminiumfälgar.

Fälgjärn för aluminium fälgar
Fälgjärn för aluminium fälgar

Men det går att använda verktyget som medföljer, tillsammans med ett däckjärn, om man är lite försiktig.

Man behöver smörja upp däcket ordentligt runt innerkanten så att det går på lätt. Jag har kletat lite utanför, som du ser på bilden nedan. Det blir gärna så när man ska smörja in däcket inför demontering, då det inte är så lätt att komma åt under fälgkanten. Se kranga-dack-del-3-av-med-dacket. Det brukar dock inte göra något. Fettet som syns på däcksidan försvinner så gott som omedelbart när du börjar köra på däcket.

montera däck 1

När du ska montera däcket, med eller utan maskin, så går det bra att lägga på däcket som ovan bild för hand. Se till att kanten av däcket (längst ner) lägger sig mot fälgens ”insjunkna” del, så att det går lätt att kränga det över kanten. Med denna lilla däckmaskin medföljer en lång stång man kan använda för att få på däcket. Men i detta läge så är det enklare att använda ett vanligt däckjärn.

montera däck 2Sätt in det under kanten på däcket och lyft. Klart! Här har du den stora fördelen med denna lilla däckmonterare. Däcket sitter fast, så du har båda händerna fria. Gör du detta med en lös fälg så vill den gärna flytta på sig och allt blir lite krångligare. Med denna så slipper man dessutom kravla på golvet. Bara det. Däckjärnet är köpt på Biltema. Kostar några hundra, men håller i en evighet, om du använder det som tänkt.
Nedan försökte jag visa hur den medföljande stången fungerar, men det visade sig vara svårt att ta kort och montera på en gång, så om du vill ha mer noggrann info om hur denna apparat fungerar, kolla på youtube. Där finns massor av filmer om detta, dock oftast engelskspråkiga.
För att kunna få på resten av däcket nedan så skulle jag behövt trycka ner däcket mer på vänster sida. Om man inte gör det så får man inte på mer än som på nedan bild.

Montera däck 3

Efter att ha tryckt ner däcket närmast kameran nedan så löser man även detta väldigt lätt med ett vanligt däckjärn. För att trycka ner däcket räcker det med att hänga sig på med handkraft.

montera däck 4

Ok, nu är däcket på. Pumpa upp däcket innan du sätter på ventilen så snäpper det fast lättare runt fälgen. Det kan smälla rätt bra när det poppar på plats, så hörselskydd är inte att förakta. Jag brukar blåsa upp det till ungefär 3 kg, så det tätar ordentligt. Sedan tar jag bort luftpåfyllaren och skruvar i ventilen. Då har jag ungefär 2.4 kg kvar när jag är klar. Ev. får man efterfylla lite. Jag har lite högre lufttryck än rekommenderat. 2.4 är lagom. Däcken rullar lite lättare med något högre tryck.

 

Hur skapa värme ur inget?

Ibland behöver man tänka lite fritt. Om man försöker leva så att man ger så lite avtryck i miljön som möjligt så har man många val att göra. De flesta ganska komplicerade eller svåra att komma igång med. Men ibland kan man få en del gratis. Ett exempel är att värma huset så billigt och energi- /miljöeffektivt som möjligt. Hur gör man då? Det enklaste är ju att ta hand om den värme som redan finns  genom att inte släppa ut den. Men ok, om man inte har ett nybyggt ”självvärmande” hus som är så isolerat att det i stort sett räcker med värmen som skapas i huset naturligt för att värma det, då får man titta på hur man enkelt kan tillföra värme. Jag tipsade tidigare om ”Gratis värme är gott” där man kan använda fönster för att skapa luftburen värme. Men man kanske inte vill hänga hela fasaden full med fönster?

Många har idag byggt till så kallade ”pensionärskuvöser”, sommarrum, inglasade altaner, konservatorier (kärt barn har många namn…). Då upptäcker man snart att det blir ganska varmt där. Även om det inte är så varmt ute. Denna värme kan man ju utnyttja mer eller mindre gratis framförallt under vår och försommar, men även under hösten. Men hur gör man det smartast och framförallt enklast och billigast?

Vår altan ligger i anslutning till vårt sovrum, och vägg i vägg med tvättstugan samt vardagsrummet.
Var störs vi minst av fläktljud? Jo, i tvättstugan. Alltså får fläkten sitta i anslutning mellan sommarrummet och tvättstugan. Som tur är finns redan en ventil där.
Nu, hur ska man styra denna fläkt? Den ska ju gå igång när värmen i sommarrummet är över ca 22 grader (så det är varmare än vad det är i huset). Men när det börjar närma sig 25 grader inomhus så kanske det räcker med värme?

Jag köpte denna;

dubbeltermostat
Länkar till produkten på AliExpress, så länge den finns kvar. Om länken inte fungerar, gör en sökning på ”12V-2-channel-thermal-sensor-temperature-control” eller liknande.

Det är två elektroniska termostater ihopbyggda på ett pcb-kort. Detta går ju att göra med två separata termostater också, men det blir inte lika snyggt 😉
Utöver denna, eller liknande, så behöver du en låda till termostaten, en transformator (om du har en elektronisk termostat) och förstås en fläkt. Den ena sensorn (två svarta små komponenter som sticker ut till vänster) får man löda bort och förlänga med en liten sladd. Termostaten sätts enklast inomhus. Sedan drar man ut ena sensorn till sommarrummet. Enklast drar man den sladden genom ventilen. Den andra sensorn känner av temperaturen i det kalla rummet och kan sitta kvar.

Ovan går ju utmärkt att göra även med två mekaniska växlande termostater. Men då måste man oftast sätta ena i varma rummet och den andra i det kalla, då mekaniska termostater vanligen har en fast känselkropp, som inte går att förlänga. Fördelen är att man slipper en transformator. Men sådana brukar man ändå få en hög av med tiden.

Får man göra detta själv? Ja, så länge du ansluter termostat o fläkt via en stickkontakt. Du får inte koppla in det fast i elnätet. För att minimera ev. problem kan man använda 12v-fläkt och köra även den på transformatorn, men jag har en vanlig värmeflyttare som går på 220 volt. Se till att du är säker på att du gjort rätt innan du kopplar in något i eluttaget.

 

Hur får man jämn värme i hela huset?

När man eldar med ved, eller har annan typ av punktvärme i ett hus så kommer man förr eller senare att börja fundera på hur man ska få värmen att sprida sig lite bättre i huset. I vårt hus så värmer vi mestadels med kaminen i vardagsrummet. Som backup brukar jag ha luft-värmeväxlaren inställd på 18-19 grader. Det vill säga sovtemperatur. På det sättet så är det lite för kallt när man kommer hem, och kaminen tänds upp ganska snabbt. Men det blir aldrig utkylt eller ohyggligt kallt på morgonen.

Problemet med både kamin och luft-värmeväxlare är att de avger värmen vid en punkt i huset och sedan får det sprida sig bäst det vill. Luft-värmeväxlaren har en bra fläkt i sig, men den räcker inte till om man inte har en öppen planlösning.

KaminSå, vad göra? I vardagsrummet har jag tagit upp en ventil i taket som går till övervåningen. Det kan tyckas märkligt eftersom värme borde gå upp automatiskt. Men det blir kallt där uppe om man stänger den. Där har jag numera ingen fläkt alls. Det behövs inte eftersom den sitter precis över kaminen och därför går en tillräckligt stor del av den varma luften upp i alla fall. Om man behöver så är det lätt att lägga i en liten datafläkt eller annat, men det är skönt att ha så få ( och så tysta) fläktar i huset som möjligt. Att ha en ventil i taket över kaminen är inte alls ovanligt i äldre hus. Om du har det, täck inte för den.

Det var det enkla. Men om man vill flytta runt värmen på samma plan i huset så krävs det någon form av fläktar. Vanliga badrumsfläktar av enklare slag duger gott för funktionen, men om du är som jag så försök att titta lite på vilken ljudnivå de avger. Normalt ligger de runt 32-35db i ljud. Det är alldeles för mycket anser jag. Det är inga problem att hitta fläktar som inte låter mer än 26-27db vid 3 meters avstånd. (Det är avståndet man normalt mäter ljud vid från innefläktar.) De kostar lite mer, men det är det värt.

Att sänka ljudnivån med endast 6 decibel innebär att tre fjärdedelar av ljudet försvunnit. Tyvärr är det mänskliga örat inte riktigt överens med db-skalan och eftersom uppfattningen om ljud är djupt personligt, så är det svårt att förutsäga det exakta resultatet. 0 db är det lägsta ljudet en människa kan uppfatta. +3 db innebär att man dubblar ljudet. Så för varje +3 db innebär det att ljudtrycket har fördubblats. Men man brukar säga att för en normalt hörande person så innebär en ökning på 10 db att man upplever att ljudet fördubblats i styrka. Men i själva verket så är det då ca 10 gånger starkare.

Fläkt med väggenomföringNär du hittat den tystaste fläkten du känner att du vill betala för, så behöver du styra den på något sätt. Ett enkelt sätt är att sätta en termostat i det varma rummet. Då kommer fläkten att starta och gå så fort det blir för varmt i vardagsrummet.  Det brukar finnas så kallade värmeflyttare att köpa i set.

Smart? Jo visst, men målet var ju att få jämn temperatur i huset. Dessa skyfflar runt överskottsvärmen när det blir för varmt i vardagsrummet, men fläkten kommer att snurra och gå även om du har jämn temperatur i huset, såvida vardagsrummet är varmt nog.

Inte bra nog. Så jag hittade denna;

Temperatur-differensbrytare TowiTekDet är en temperaturstyrningsmodul med två avkännare.  (De två små svarta sakerna, kallade termistorer, som är skruvade i de blå socklarna.) Den ena känner av det varma rummet. Den andra känner av det kalla rummet. Du måste alltså förlänga ena termistorn med en sladd så du kan ha en kännare i varje rum. Efter detta använder du ena vredet för att ställa in lägsta temperatur i det varma rummet. Sedan använder du det andra vredet för att ställa in minsta acceptabla temperaturskillnad.

Nu går fläkten när det är varmt nog i vardagsrummet och fortfarande störande stor temperaturskillnad. Men när temperaturen utjämnats i huset så stänger fläkten av. Du hittar ingen fläkt som är tystare än en som är avstängd. 😉 Tryckknappen på modulen ovan används för att tvinga avstängt eller på.

Så här kan det se ut innan kanaler kommit dit. Ventilen går från vardagsrummet till sovrummet, som ligger precis intill.

värmeflyttare

Den röd-svarta kabeln är från en 12-volts transformator som driver temperaturavkännaren. Den svarta sladden som går in i fläkten är kabeln för termistorn som sitter i sovrummet. Den vita sladden som går in under fläkten är 220 volt. Den vita sladden som går från fläkt till temperaturavkännare bryter eller slår till ström beroende på om fläkten ska vara på eller inte. När man är färdig, så gömmer man kablarna i en liten kanal.

Från sovrumssidan ser det ut så här;

ventil sovrumJag fick karva ur lite av taklisten för att få den så högt som möjligt. Den svarta sladden som går under taklisten, till höger om ventilen, är för termistorn som jag dragit iväg en bit från själva ventilen. Kanske hade varit snyggare med en vit sladd, men det hade jag ingen.

Resultat: Alltid jämn värme i huset. Jag har samma lösning för att få in värme i tvättstugan. Dessa två fläktar räcker för att få någorlunda jämn värme hos oss.

För lite mer detaljerad instruktion om hur du kopplar in sensorn se inlägget https://bystan.nu/hur-far-man-jamn-varme-hela-huset-del-tva/

 

Hur man enklast konverterar film på datorn

Tänkte tipsa om hur man enkelt konverterar film på datorn, utan att behöva installera en massa extra program.

Om du använder t.ex. Windows movie maker så får du en film med ändelsen wmv. Till exempel min_film.wmv. De flesta spelare kan ta det formatet, men det är ett låst format ägt av Microsoft. Jag försöker så långt det är möjligt att använda format som fungerar överallt. Man kan använda det öppna formatet ogg om man vill, men kanske är det enklast att använda mp4 om man inte vet vilket spelare mottagaren har.

Jag använder VLC som mediaspelare. Den är gratis att ladda ner och installera. Den fungerar på de flesta plattformar, och sedan kan man göra en del roligt med den spelaren som inte är så lätt att åstadkomma med andra spelare. I linux så är man van vid att en spelare också kan konvertera filmer. Så är det ju inte riktigt i Windows och Mac. För att konvertera en film med VLC så gör du följande;

vlc_1

Du behöver alltså inte öppna filmen först. Det gör du nu.

vlc_2

Efter att du klickat ”Lägg till” så väljer du den film du vill konvertera och klickar ”Konvertera /Spara”. Detta känns inte helt logiskt, för man tänker sig att man ska bestämma vad man vill konvertera till innan man klickar ”Spara”, men så fungerar inte VLC. Efter att du klickat ”Konvertera /Spara” kan du välja format på din film.

vlc4

Som du ser finns det ett antal alternativ. Men det som är mest standard är H.264 kodning på videon och mp3 på ljudet, i en mp4 ”behållare”. En film byggs nämligen upp av tre standarder. En för vilket format videon ska ha, en för vilket format ljudet ska ha, och ytterligare en standard för vilket format det hela ska sparas ner i. För att det ska bli rätt, krävs att alla format är hanterbara av din filmvisare. Här gör vi det enkelt för oss. Vi väljer det formatet som visas först. Det är det som fungerar i flest sammanhang.

Nu måste du välja var den nya filmen ska sparas, sedan klickar du ”Starta”.

vlc5

Nu börjar konverteringen. Om du inte klickat i ”Visa utmatning” ovan så ser du inte mycket mer än att VLC indikerar att den ”spelar upp” något. Bäst är att inte visa utmatning då det tar en hel del på datorns resurser, så det innebär bara att du får sitta och vänta längre tid.

vlc6

När mätaren gått i botten så är filmen klar. Bara att kolla var du sparade den.

 

Kränga däck del 3, av med däcket

I två föregående bloggar har jag tipsat om varianter att använda för att lossa ett däck från en fälg. Gemensamt för dessa tips är att man ska kunna göra det själv och att det inte ska krävas specialverktyg.

När det nu kommer till att faktiskt demontera däcket så använder jag en manuell däckkrängare som man kan köpa från ebay eller någon importör. Jag hittade min maskin på Hjul och verktyg men då jag skulle beställa var den slut, så det blev ebay istället. Den kostar ca 1500 kr inklusive frakt beroende på var du beställer.

Sealey däckkrängare

 

Denna måste skruvas fast i något för att fungera. Det går bra att skruva den i en vanlig sj-pall, men jag borrade fast fyra stycken slagankare i golvet som jag kan skruva den i.

SlagankareEtt slagankare är en slags hylsa som man slår ner i ett  borrat hål och slår fast med en expander i betong eller tegel, och sedan har man en ”mutter” man kan skruva i.   Fördelen är att när man skruvar bort däckkrängaren så slipper man ha bultar som sticker upp från golvet. (Som du skulle haft om du använt expansionsbult.)  Det blir bara fyra små hål, som jag brukar sätta skruv i så att inte smuts ramlar ner. Däckkrängaren behöver sitta så man har plats runt, men är då lätt att demontera när den inte behövs och ställa ut i förrådet. Om man sedan behöver t.ex. en rör-krökare eller annat som också behöver skruvas i golvet, så använder man samma ankare att skruva i. Mycket praktiskt.

 

Kränga däck del 2, snabbvarianten

När du har tröttnat på att hissa bilen upp och ner kvällarna i ända, så kanske du börjar se dig omkring efter alternativa sätt att lossa däcken från fälgen på. Det gjorde i alla fall jag.

Ett alternativ jag kom att tänka på är denna maskin;

Vedklyv

Fast man vill ju inte skada vare sig däcket eller fälgen. I detta fall så är det väl inte så noga med fälgen, men i alla fall. En liten kloss får skydda den från skador.

2015-03-29 14.20.27

Så kör vi. Det gick i alla fall snabbare än i ”Kränga däck del 1, sneakvarianten”, men å andra sidan kräver ju detta en vedklyv, och det är kanske inte alla som har behov av en sådan.

När däcket väl är lossat från fälgen så måste det krängas av. Men det tittar vi på imorgon.

 

Kränga däck del 1, sneakvarianten

När man ska kränga däck så är oftast den svåraste biten att få däcket att lossna från fälgen. Speciellt om det är en gammal rostig fälg. Jag hade fyra vinterdäck på skräpfälgar som jag ville flytta över till något bättre. Men först måste däcken lossas från fälgen.

En däckfirma har en tryckluftsdriven däckmaskin som gör jobbet. Det har i alla fall inte jag plats med hemma, så det får bli lite bystan-style på däckkrängandet.

Först, släpp ur all luft ur däcket genom att skruva bort ventilen.

Skruva bort ventilen

Glöm inte bort detta. I annat fall kan saker börja flyga omkring däcket när /om det släpper.

Dessa däck var extra besvärliga. Normalt lossar de ganska lätt genom att bara trycka på ett par punkter på var sida om däcken. Med tanke på hur mycket rost det var mellan däck och fälg så har de förmodligen förvarats ute. En av anledningarna till att jag ville byta fälgar var att två av däcken pös luft mellan däck och fälgkant. Går att fixa med punkteringsspray, men varför inte göra en ordentlig lagning när jag ändå har extrafälgar.

När man sedan fått loss däcket så måste man kränga av det. Men först en snabbare variant av däcklossning. Kommer imorgon.

 

Håll värmen inomhus

När man bytt fönster till superenergiglas och huset är skapligt isolerat så märker man, om man använder en värmekamera, att trots det strålar mycket värme ut genom väggen ändå. Speciellt där elementen sitter. I ett äldre hus, som mitt, så sitter oftast elementen under fönstren. Detta för att motverka kallraset som man får med äldre typer av fönster.

Att man får en viss värmeutstrålning är ju inte så konstigt då elementen vanligen är mycket varmare än omgivningen. De flesta element ger dessutom lika mycket värme på baksidan, mot väggen, som de gör ut mot rummet. Så hur löser man detta?

Jag hittade en smidig lösning på Clas Ohlson, men jag har sett dem även på Jula.

Isolerskiva

Det är en tunn bitumen (?) /gummimatta som är folierad på insidan. Man fäster den enklast med vanlig dubbelhäftande mattejp. Snyggt? Vet inte, men värmestrålningen genom väggen försvann mer eller mindre.

Från rummet så ser det ut som nedan;

2015-03-20 11.30.18Det syns ju, men det är inget som stör, anser jag. Det är i alla fall en enklare lösning än att börja med fläktar och annat för att förhindra strålningsläckage av värme. Folien drar ingen ström och låter inget.

Dessutom blir det mindre spindelnät och damm bakom elementen har jag märkt. Kanske spindlarna inte gillar att fästa sina nät på folieytan, eller så gör den glatta ytan att dammet inte fastnar så lätt som det gör på väggen.