Trött på gammelgolfarnas trilskande dörrhandtag?

På Golf 1 och 2 har dörrhandtagen en liten ”avtryckare” som måste tryckas in innan man börjar dra i dörren, annars blir den besvärlig att öppna. Denna typ av handtag blir lätt (och fort..) glappa vilket gör att de kan trilskas lite när man ska öppna dörrarna. De är inte särskilt bekväma när de är nya heller…
Golf 3:an har en bättre modell av handtag. Som tur är kan man köpa denna typ även till en äldre Golf. Tänk dock på att det inte går att sätta över handtagen från en Golf 3:a, utan man måste skaffa handtag som är gjorda för Golf 1 o 2. Jag beställde härifrån, men de finns att hitta på fler ställen.

dörrhandtag16Så här ser de ut. Problemet är att vartefter handtagen blir slitna så måste man pressa ”avtryckaren” hårdare och hårdare för att kunna öppna dörren. dörrhandtag17Drar man i handtaget samtidigt så vill det sig inte alls. Till slut går det inte längre. Det finns nyare modeller av dessa handtag som är justerbara, men det är långt ifrån standard.

Så vad göra? Det finns varianter man kan använda. Bland annat det som innan Golf 3:an kom ut kallades för ”Porschehandtag”. På engelska ”pull style handle”.

Pull style handleDe fungerar så att när man drar ut handtaget så trycks dörrkläppen ner och man behöver inte någon ”avtryckare”.

Pull style handle öppna

Betydligt bekvämare kan jag säga.

Det finns också en variant av handtag som kallas för ”Audi-handtag”, eller ”lift style handles”.

Personligen tror jag inte det blir särskilt snyggt på en gammal Golf, men det är en smaksak. Bilden länkar till en butik på ebay där man kan läsa mer om dem.

När man köper nya handtag så kan man köpa komplett med lås, men då får man en annan nyckel till dörrarna än bagaget och tändningslåset. Bäst är att köpa dem utan låskolvar och flytta över de man redan har. På det viset slipper man dubbla nycklar.
I morgondagens inlägg kommer vi att demontera de gamla handtagen, och plocka ur låskolvarna.

 

Hur balansera däck med bubbelbalanserare?

I ett tidigare inlägg beskrev jag lite om skillnaden mellan dynamisk och statisk balansering. Det vi ska ägna oss åt här är statisk balansering.

bubbelbalanserare ovanifrån

balansera

Genom att följa ovan länk hittar du hur balanseraren ser ut från sidan. I denna bild ser du hur bubblan sitter på balanseraren. Om du kikar lite noggrannare så ser du att det sitter tre små skruv runt glasbubblan. Dessa använder man till att kalibrera balanseraren. För att göra det lite enklare för mig har jag markerat den ena skruven med en röd markering på kanten. Detta är för att man kalibrerar med två av skruvarna. Börjar man ändra på alla tre så har man snart skruvat bort sig. Antingen så att skruvarna går i botten, eller så att ”vattenpasset” lossnar. Så ställ balanseraren stadigt och använd två av skruvarna till att kalibrera den så att bubblan är innanför ringen. För att vara extra noggrann, se till att bubblan är så centrerad som möjligt.

Efter detta, lägg försiktigt på däcket och tryck ner det så att det ligger stadigt mot konan.

Nu kan du kika på bubblan igen och se hur (o?)balanserat däcket är.

På bilden ovan är det svårt att se, men principen är att du nu tar vikter och lägger på kanten av fälgen tills bubblan ligger i mitten (eller i alla fall innanför den röda ringen). Du ser var du ska lägga vikterna genom att kika på bubblan. På det ställe bubblan är mest ”fel” följer du bara en linje ut från centrum av fälgen till kanten och lägger vikter där. Hur mycket? Det får man helt enkelt prova sig fram till.

Skiss över var man lägger vikterna på däcket

I ovan bild ser du att jag lagt på för mycket vikter, då bubblan visar att det ska på mer vikter på fälgkanten, där det röda strecket slutar. Om balanseraren visar att du ska lägga på vikter mittemot det ställe där vikter redan finns, så tar du istället bort en del av de vikterna, tills bubblan blir centrerad.

Ju mer centrerad bubblan är, desto bättre balanserat blir däcket. Men normalt (enligt instruktionen för denna apparat) så räcket det med att bubblan är innanför den röda cirkeln. Du väljer själv hur noggrann du vill vara.
I bilden ovan har jag använt klistervikter. De är bra, för de fungerar både på bil, alla typer av fälgar, samt MC. Ska man ha slagvikter så behöver man ha olika sorter för olika typer av fälgar (stål eller aluminium) samt olika vikter av varje vikttyp (5gr, 10 gr, 15gr osv.). Det känns inte motiverat att skaffa hem det bara för att balansera en eller ett par omgångar däck per år.

När du vet hur mycket vikt du behöver lägga på så behöver du markera på fälgen var vikterna ska sitta. Enklast är att ta en blyerts och göra ett litet streck. Det är lätt att ta bort efteråt.
Det som är viktigt att komma ihåg är att du gör en statisk balansering. Så du måste alltså fördela vikterna hälften på utsidan av fälgen och den andra hälften på insidan av fälgen. Om du sätter alla vikter på en sida om fälgen så kommer däcket att börja vobbla sida till sida, vilket sliter på hjullager och dessutom ger det väldigt dåliga köregenskaper.

Däck med vikter påklistrade

Ovan är ett färdigbalanserat däck. Detta däck krävde väldigt mycket vikter och dessutom på två ställen. Obs att om du gör rätt så kan du få vikter fördelade som på bilden ovan, men du kan aldrig få vikter som hamnar mittemot varandra på fälgen. Vanligast är att man bara behöver lägga vikter på ett ställe. Betänk att bilden på fälgen ovan bara visar vikterna på en sida av fälgen. På undersidan sitter det exakt samma vikt på exakt samma ställe på fälgen.

Oftast ska du inte behöva använda så mycket vikter som ovan, men det är ganska vanligt att regummerade däck, som detta är, kräver lite mer vikter för att bli bra balanserat.

 

Hur balansera däck själv?

Tidigare har jag skrivit både om hur man får av ett däck från en fälg, och hur man får det igen. Men när väl allt det är klart så måste man ju balansera det också. Men först en liten teorigenomgång 😉
Normalt idag är att man gör en dynamisk balansering av däcken. Dynamisk balansering innebär att man balanserar däcket så det väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Däck statisk obalans
Statisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om.
Däck dynamisk obalans
Dynamisk obalans. Man mäter att däcket väger lika runt om, men också insida vs utsida.

Men vad gäller äldre bilar, speciellt engelska sportbilar med ekerfälg, så ska de balanseras statiskt. Samma sak när det kommer till MC-däck.

Har man en bruksbil med däck av normalkvalité så kan man nöja sig med statisk balansering. Skulle det inte funka så är det förmodligen fel på däcken. Då får man välja att åka till någon med en bättre balanseringsmaskin, eller byta ut däcket.

Om man nöjer sig med statisk balansering så kan man använda en så kallad ”bubbelbalanserare” eller ”Bensinstationsbalanserare” (direkt översatt från engelskans ”gas station balancer” som denna ofta kallas, vid sidan om ”bubbel balancer”.

bubbelbalanserare
bubbelbalanserare

I princip så består den av en massiv fot med ett rör i centrum. I centrum på det röret sitter en liten ”pigg” som själva balanshuvudet ska hänga på.
Balanshuvudet består av en kona med ett litet ”vattenpass”, eller snarare bubbla, på toppen. Därav namnet på denna typ av balanseringsutrustning. På konan lägger man däcket. Ringen som hålls uppe med fyra fjädrar är till för att däcket ska hamna rakt på konan, och inte hänga snett.

bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare monterad
bubbelbalanserare ovanifrån
bubbelbalanserare ovanifrån

Man använder sedan luftbubblan för att balansera däcket. Denna typ av balanserare kan du hitta på ebay, men även hos till exempel Hjul o verktyg där jag köpte min. Där kallas den ”manuell däckbalanserare”. Hur man gör? Det kommer en beskrivning i nästa inlägg. 😉

 

Hur montera däck själv?

Jag skrev några inlägg tidigare som handlar om hur man demonterar bildäck från fälg. Detta är kanske inte något för alla, men om du har lite plats så kan du snabbt tjäna in utrustningen som behövs. Du har dessutom möjlighet att köpa rätt däck oavsett vilka fälgar de sitter på. Det gör att du har lite mer valmöjlighet på till exempel Blocket. Du kan också montera däcken du beställt på nätet själv. Nedan tips är mest för dig som kör en ”normal” bil, utan alltför låg profil på däcken. Till monteringsverktyget jag använder nedan finns ett speciellt monteringsjärn att köpa som inte repar aluminiumfälgar.

Fälgjärn för aluminium fälgar
Fälgjärn för aluminium fälgar

Men det går att använda verktyget som medföljer, tillsammans med ett däckjärn, om man är lite försiktig.

Man behöver smörja upp däcket ordentligt runt innerkanten så att det går på lätt. Jag har kletat lite utanför, som du ser på bilden nedan. Det blir gärna så när man ska smörja in däcket inför demontering, då det inte är så lätt att komma åt under fälgkanten. Se kranga-dack-del-3-av-med-dacket. Det brukar dock inte göra något. Fettet som syns på däcksidan försvinner så gott som omedelbart när du börjar köra på däcket.

montera däck 1

När du ska montera däcket, med eller utan maskin, så går det bra att lägga på däcket som ovan bild för hand. Se till att kanten av däcket (längst ner) lägger sig mot fälgens ”insjunkna” del, så att det går lätt att kränga det över kanten. Med denna lilla däckmaskin medföljer en lång stång man kan använda för att få på däcket. Men i detta läge så är det enklare att använda ett vanligt däckjärn.

montera däck 2Sätt in det under kanten på däcket och lyft. Klart! Här har du den stora fördelen med denna lilla däckmonterare. Däcket sitter fast, så du har båda händerna fria. Gör du detta med en lös fälg så vill den gärna flytta på sig och allt blir lite krångligare. Med denna så slipper man dessutom kravla på golvet. Bara det. Däckjärnet är köpt på Biltema. Kostar några hundra, men håller i en evighet, om du använder det som tänkt.
Nedan försökte jag visa hur den medföljande stången fungerar, men det visade sig vara svårt att ta kort och montera på en gång, så om du vill ha mer noggrann info om hur denna apparat fungerar, kolla på youtube. Där finns massor av filmer om detta, dock oftast engelskspråkiga.
För att kunna få på resten av däcket nedan så skulle jag behövt trycka ner däcket mer på vänster sida. Om man inte gör det så får man inte på mer än som på nedan bild.

Montera däck 3

Efter att ha tryckt ner däcket närmast kameran nedan så löser man även detta väldigt lätt med ett vanligt däckjärn. För att trycka ner däcket räcker det med att hänga sig på med handkraft.

montera däck 4

Ok, nu är däcket på. Pumpa upp däcket innan du sätter på ventilen så snäpper det fast lättare runt fälgen. Det kan smälla rätt bra när det poppar på plats, så hörselskydd är inte att förakta. Jag brukar blåsa upp det till ungefär 3 kg, så det tätar ordentligt. Sedan tar jag bort luftpåfyllaren och skruvar i ventilen. Då har jag ungefär 2.4 kg kvar när jag är klar. Ev. får man efterfylla lite. Jag har lite högre lufttryck än rekommenderat. 2.4 är lagom. Däcken rullar lite lättare med något högre tryck.

 

Kränga däck del 3, av med däcket

I två föregående bloggar har jag tipsat om varianter att använda för att lossa ett däck från en fälg. Gemensamt för dessa tips är att man ska kunna göra det själv och att det inte ska krävas specialverktyg.

När det nu kommer till att faktiskt demontera däcket så använder jag en manuell däckkrängare som man kan köpa från ebay eller någon importör. Jag hittade min maskin på Hjul och verktyg men då jag skulle beställa var den slut, så det blev ebay istället. Den kostar ca 1500 kr inklusive frakt beroende på var du beställer.

Sealey däckkrängare

 

Denna måste skruvas fast i något för att fungera. Det går bra att skruva den i en vanlig sj-pall, men jag borrade fast fyra stycken slagankare i golvet som jag kan skruva den i.

SlagankareEtt slagankare är en slags hylsa som man slår ner i ett  borrat hål och slår fast med en expander i betong eller tegel, och sedan har man en ”mutter” man kan skruva i.   Fördelen är att när man skruvar bort däckkrängaren så slipper man ha bultar som sticker upp från golvet. (Som du skulle haft om du använt expansionsbult.)  Det blir bara fyra små hål, som jag brukar sätta skruv i så att inte smuts ramlar ner. Däckkrängaren behöver sitta så man har plats runt, men är då lätt att demontera när den inte behövs och ställa ut i förrådet. Om man sedan behöver t.ex. en rör-krökare eller annat som också behöver skruvas i golvet, så använder man samma ankare att skruva i. Mycket praktiskt.

 

Hej Världen!

Tyckte rubriken var rätt bra som den var. Emoticon - nöjd

Välkommen hit. Denna blogg kommer att reflektera en del tips och idéer som man kan hålla på med om man har för mycket tid, eller för lite ro i kroppen. Det finns inget som botar rastlöshet så bra som att tillbringa en kväll i garaget. Sedan måste man ju prestera något också för att förtjäna att inte bli inkallad till tråkigare sysslor. Emoticon - stort leende

På sistone har jag pysslat mest med mina två golfar. Efter en kort sväng som nybilsägare för några år sedan så konstaterade jag snabbt att jag ändå var i behov av en extrabil, så då fick det bli två gamla trotjänare i stället. Allt enligt principen ”båda kan ju inte gå sönder samtidigt”. Hittills har det ju fungerat. Ganska billigt blir det också. En Golf -85, numer skattebefriad och en riktig pärla till bil. Startar alltid bara batteriet är ok. Det är det, ibland. Tyvärr drar den lite ström så man får slå av batteriet om den ska stå mer än någon dag. Fixade det med ett fjärrstyrt relä, så det är ok. Den andre är en Golf -87. Går som en klocka, bra väghållning då jag sänkte den 40 mm bak och 60 fram. Låter mycket, men dessa bilar har en otrolig markfrigång original, så den klarar farthinder och annat utan problem trots sänkningen. En krängningshämmare fram gjorde det ännu lite bättre. Tyvärr drar den lite väl mycket bensin. 0.9 har jag mätt upp den till. Emoticon - Inte bra Skrämmande. Måste fixas.