Varför blästra?

Alla har väl någon gång hört talas om blästring. Att blästra handlar om att under tryck blåsa på ett slipmedel på ett hårdare material. Tanken är att slipmedlet, ofta sand, ska vara hårdare än rosten, men inte för hårt, då det skulle slita ner metallen för mycket. Därför blästrar man vanligtvis aluminium, som är en mjuk metall, med glaskulor.

Jag har tidigare beskrivit hur man enkelt kan bygga sitt eget blästerskåp av en tunna. Själva blästringen handlar om att blåsa på tills man är nöjd med resultatet.

Kamremskåpa och spackel

För denna övning hittade jag en kamremskåpa av gamla plåtvarianten, till en Golf 2 förstås 😉 Dessutom en gammal spackel som har stått i ett vattenbad ett antal månader för länge 🙁
Är grejorna så här angripna av rost så kan det vara idé att provblästra först för att se om det blir något kvar av plåten…

Spackel under blästringSpackeln klarade sig i vilket fall.
Metallen blir lite matt när man blästrar, men det går att polera upp efteråt om man vill. Normalt så spelar det inte någon större roll då man ändå ska måla efteråt.

Innan man sätter igång så bör man avfetta detaljerna om de är oljiga. Avfettad kamremskåpaDetta för att inte ”slå in” oljan eller fettet i metallen. Om man inte gör det så kan det bli problem att få färgen att fästa ordentligt.

Här ser du kåpan ren, men med väldigt mycket grovrost. Man tror lätt att en sådan detalj är helt förstörd, men ofta så har de klarat sig ganska bra. Ett sätt att se hur sliten detaljen är är att hålla upp den mot ljuset och kontrollera att det inte finns så kallade ”knappnålshål” i plåten. Om det gör det så är detaljen genomrostad och svår att rädda.

Efter lite provblästring så konstaterade jag snabbt att denna pryl behöver en lite rejälare förbehandling. Annars skulle det tagit en vecka att fixa denna. Så jag använde en rotationsbläster. Den går t.ex. att köpa på Jula. En rotationsbläster är väldigt effektiv när det gäller att få bort grovrost. Försöker man få det plåtrent med den så är dock risken att man går igenom plåten.  Att metallen ser grå ut på filmen är på grund av dammet från provblästringen.

Kamremskåpa provblästrad
Färdigrensad inför blästring
Kamremskåpa färdigblästrad
Färdigblästrad
Målad med rostomvandlare
Målad med rostomvandlare

Rostomvandlaren har torkat

Efter att den är färdigblästrad så måste man göra något för att rostskydda den. Ett effektivt sätt, som fungerar bra för en hemmapulare, är att måla den med rostomvandlare. Den finns i olika varianter. Här har jag använt Biltemas och enligt mitt tycke skiljer det inte mycket mellan den och betydligt dyrare varianter. En rostomvandlare ska målas på som en primer (grundfärg) och är helt vattenbaserad. Den består dock av en ganska kraftig syra, så lite försiktighet rekommenderas. Helst bör man måla två gånger och låta det torka emellan.

När rostomvandlaren är helt torr så kan man måla på den. Vänta helst ett dygn, så det inte finns det minsta vatten kvar.

Kamremskåpa målad

Så här blev det. Jag målade med svart hammarlack. Hammarlacken innehåller redan rostskyddsmedel så man behöver inte grundmåla. Finishen blir inte lika bra som med sprayfärg, men jag ville mer bli av med rosten och få ett hållbart skydd. JämförDenna detalj syns inte mycket där den sitter på sidan av motorn i alla fall.

Bättre, eller hur?

 

Snabbfix för trasiga sollampor

Solcellslampor säljs i parti och minut överallt, och de kostar inte så mycket heller. Men om man nu vill undvika slit- och slängprincipen så långt det är möjligt så bär det emot att slänga saker som visserligen har fått en törn, men som fortfarande fungerar.
Så här såg två av mina lampor ut efter vintern. (Ja, jag har dem ute även på vintern. Det piggar upp när de lyser, speciellt på den mörka årstiden.)

Trasig solcellslampa

Den ena sabbade kommunen när de var ute och slamsög i höstas (eget avlopp). Den andra dog när altandörren slog upp (lampan satt för nära dörren).

Ovan ser du plast”pluggen” som i båda bilderna pekas ut av en röd pil. Dessa lampor gick av på undersidan av denna ”plugg” och lämnade ett hål, som jag använde för att sticka igenom en franskskruv av lagom längd som jag hittade i en låda. Det skulle naturligtvis gått bra med något annat också, men detta var enklast. Kanske att man kan behöva borra upp hålet lite, men i detta fall så gick det bra ändå. Jag använde snabbepoxy från Biltema. Epoxy fyller bättre än lim och ger en hård och hållbar lagning såvida man rengjort delarna från fett och olja, så den fäster ordentligt.

Plugg och skruv härdarEpoxy är tvåkomponent, så man behöver blanda hälften epoxy, och hälften härdare. Eftersom detta är snabbepoxy så får man skynda på lite med att lägga på en rejäl klutt runt undersidan av skruvhuvudet och trycka fast skruven mot botten av plastpluggen. Så får den hänga och härda ordentligt.

solcellslampa färdig
Som ny fast bättre 😉

Här är en liten film som kan vara till hjälp;

 

Hur får man jämn värme i hela huset?

När man eldar med ved, eller har annan typ av punktvärme i ett hus så kommer man förr eller senare att börja fundera på hur man ska få värmen att sprida sig lite bättre i huset. I vårt hus så värmer vi mestadels med kaminen i vardagsrummet. Som backup brukar jag ha luft-värmeväxlaren inställd på 18-19 grader. Det vill säga sovtemperatur. På det sättet så är det lite för kallt när man kommer hem, och kaminen tänds upp ganska snabbt. Men det blir aldrig utkylt eller ohyggligt kallt på morgonen.

Problemet med både kamin och luft-värmeväxlare är att de avger värmen vid en punkt i huset och sedan får det sprida sig bäst det vill. Luft-värmeväxlaren har en bra fläkt i sig, men den räcker inte till om man inte har en öppen planlösning.

KaminSå, vad göra? I vardagsrummet har jag tagit upp en ventil i taket som går till övervåningen. Det kan tyckas märkligt eftersom värme borde gå upp automatiskt. Men det blir kallt där uppe om man stänger den. Där har jag numera ingen fläkt alls. Det behövs inte eftersom den sitter precis över kaminen och därför går en tillräckligt stor del av den varma luften upp i alla fall. Om man behöver så är det lätt att lägga i en liten datafläkt eller annat, men det är skönt att ha så få ( och så tysta) fläktar i huset som möjligt. Att ha en ventil i taket över kaminen är inte alls ovanligt i äldre hus. Om du har det, täck inte för den.

Det var det enkla. Men om man vill flytta runt värmen på samma plan i huset så krävs det någon form av fläktar. Vanliga badrumsfläktar av enklare slag duger gott för funktionen, men om du är som jag så försök att titta lite på vilken ljudnivå de avger. Normalt ligger de runt 32-35db i ljud. Det är alldeles för mycket anser jag. Det är inga problem att hitta fläktar som inte låter mer än 26-27db vid 3 meters avstånd. (Det är avståndet man normalt mäter ljud vid från innefläktar.) De kostar lite mer, men det är det värt.

Att sänka ljudnivån med endast 6 decibel innebär att tre fjärdedelar av ljudet försvunnit. Tyvärr är det mänskliga örat inte riktigt överens med db-skalan och eftersom uppfattningen om ljud är djupt personligt, så är det svårt att förutsäga det exakta resultatet. 0 db är det lägsta ljudet en människa kan uppfatta. +3 db innebär att man dubblar ljudet. Så för varje +3 db innebär det att ljudtrycket har fördubblats. Men man brukar säga att för en normalt hörande person så innebär en ökning på 10 db att man upplever att ljudet fördubblats i styrka. Men i själva verket så är det då ca 10 gånger starkare.

Fläkt med väggenomföringNär du hittat den tystaste fläkten du känner att du vill betala för, så behöver du styra den på något sätt. Ett enkelt sätt är att sätta en termostat i det varma rummet. Då kommer fläkten att starta och gå så fort det blir för varmt i vardagsrummet.  Det brukar finnas så kallade värmeflyttare att köpa i set.

Smart? Jo visst, men målet var ju att få jämn temperatur i huset. Dessa skyfflar runt överskottsvärmen när det blir för varmt i vardagsrummet, men fläkten kommer att snurra och gå även om du har jämn temperatur i huset, såvida vardagsrummet är varmt nog.

Inte bra nog. Så jag hittade denna;

Temperatur-differensbrytare TowiTekDet är en temperaturstyrningsmodul med två avkännare.  (De två små svarta sakerna, kallade termistorer, som är skruvade i de blå socklarna.) Den ena känner av det varma rummet. Den andra känner av det kalla rummet. Du måste alltså förlänga ena termistorn med en sladd så du kan ha en kännare i varje rum. Efter detta använder du ena vredet för att ställa in lägsta temperatur i det varma rummet. Sedan använder du det andra vredet för att ställa in minsta acceptabla temperaturskillnad.

Nu går fläkten när det är varmt nog i vardagsrummet och fortfarande störande stor temperaturskillnad. Men när temperaturen utjämnats i huset så stänger fläkten av. Du hittar ingen fläkt som är tystare än en som är avstängd. 😉 Tryckknappen på modulen ovan används för att tvinga avstängt eller på.

Så här kan det se ut innan kanaler kommit dit. Ventilen går från vardagsrummet till sovrummet, som ligger precis intill.

värmeflyttare

Den röd-svarta kabeln är från en 12-volts transformator som driver temperaturavkännaren. Den svarta sladden som går in i fläkten är kabeln för termistorn som sitter i sovrummet. Den vita sladden som går in under fläkten är 220 volt. Den vita sladden som går från fläkt till temperaturavkännare bryter eller slår till ström beroende på om fläkten ska vara på eller inte. När man är färdig, så gömmer man kablarna i en liten kanal.

Från sovrumssidan ser det ut så här;

ventil sovrumJag fick karva ur lite av taklisten för att få den så högt som möjligt. Den svarta sladden som går under taklisten, till höger om ventilen, är för termistorn som jag dragit iväg en bit från själva ventilen. Kanske hade varit snyggare med en vit sladd, men det hade jag ingen.

Resultat: Alltid jämn värme i huset. Jag har samma lösning för att få in värme i tvättstugan. Dessa två fläktar räcker för att få någorlunda jämn värme hos oss.

För lite mer detaljerad instruktion om hur du kopplar in sensorn se inlägget https://bystan.nu/hur-far-man-jamn-varme-hela-huset-del-tva/

 

Håll värmen inomhus

När man bytt fönster till superenergiglas och huset är skapligt isolerat så märker man, om man använder en värmekamera, att trots det strålar mycket värme ut genom väggen ändå. Speciellt där elementen sitter. I ett äldre hus, som mitt, så sitter oftast elementen under fönstren. Detta för att motverka kallraset som man får med äldre typer av fönster.

Att man får en viss värmeutstrålning är ju inte så konstigt då elementen vanligen är mycket varmare än omgivningen. De flesta element ger dessutom lika mycket värme på baksidan, mot väggen, som de gör ut mot rummet. Så hur löser man detta?

Jag hittade en smidig lösning på Clas Ohlson, men jag har sett dem även på Jula.

Isolerskiva

Det är en tunn bitumen (?) /gummimatta som är folierad på insidan. Man fäster den enklast med vanlig dubbelhäftande mattejp. Snyggt? Vet inte, men värmestrålningen genom väggen försvann mer eller mindre.

Från rummet så ser det ut som nedan;

2015-03-20 11.30.18Det syns ju, men det är inget som stör, anser jag. Det är i alla fall en enklare lösning än att börja med fläktar och annat för att förhindra strålningsläckage av värme. Folien drar ingen ström och låter inget.

Dessutom blir det mindre spindelnät och damm bakom elementen har jag märkt. Kanske spindlarna inte gillar att fästa sina nät på folieytan, eller så gör den glatta ytan att dammet inte fastnar så lätt som det gör på väggen.

 

Gratis värme är gott

Om man har lite prylar över så får man hitta på något vettigt att använda det till. I detta fall så hade jag ett fönster över. Något glas i fönstret var dessutom trasigt, men det var kopplade fönster (dubbelglas) så det gjorde inte så mycket.

sol-luft-värmare

Jag började med att ta bort innerglaset så det endast blir ett glas kvar. Detta för att inte stänga ute solljuset mer än absolut nödvändigt. Sedan satte jag en byggskiva på baksidan av fönsterkarmen, så det blir som en liten låda. I denna låda satte jag först svart marktäckningsväv som ”solfångare”. Det fungerade i två år, sedan var väven helt bortbränd. Så i version 2.0 så använde jag istället lite korrugerad svart takplåt. Materialet som ska fånga värmen ska vara så mörkt som möjligt. Helst svart, då det suger åt sig så mycket värme som bara går. Solfångarmaterialet ska sitta mitt i lådan, så att luften kan röra sig fritt på båda sidor. Vill man vara pedant så kan man isolera lådan lite för att öka verkningsgraden.

luftinsläpp

Lådan sitter mot väggen med hjälp av tre vinklar nedtill och en upptill. Markeringen i ovan bild visar ett av luftinsläppen. I denna variant har jag satt ett luftinsläpp i framkanten på båda sidor. Det har jag sedan täckt med insektsnät så man slipper få in allsköns oknytt inuti lådan.
I nedan skiss ser du principen för sol-luft-värmaren. Luftutsläppet sitter på baksidan i mitten av lådan och är anslutet in i rummet som ska värmas med ett ventilationsrör.

På insidan sitter en anonym liten ventil. För att kunna stänga av om det blir för varmt (eller för kallt) så har jag satt en öppningsbar ventil. Dessutom sitter en liten datorfläkt bakom ventilen för att pusha på luften lite extra vid behov. För det mesta använder jag den inte. Denna värmer gästrummet och det blir varmt nog utan fläkt.

Ventil

Så hur fungerar det då? Från tidig vår till sen höst räcker denna för att värma gästrummet. Den värmer ganska gott även på vintern, om solen är framme. Kostnaden för mig var en styck ventil på insidan, resten är återanvänt eller överblivet material, så det är väl inte så dåligt?

 

Det är skönt att vara varm om rumpan ;)

Eftersom jag inte håller min verkstad varmare än ca 10 grader så kan det bli lite svalt när man behöver sätta sig ner och filosofera lite. Det händer oftare än man tror 😉

Att jag håller 10 grader är mest för att jag behöver ha det frostfritt på grund av kem och färg och annat som finns i verkstaden. Det skulle räcka med 6-8 grader, men det är bra med lite marginal ifall strömmen bryts några timmar eller om man behöver ha dörrarna öppna en stund för att vädra ut efter diverse slipning och svetsning.

När jag är där drar jag på värmefläkten lite högre, men oftast inte över 14-15 grader. Det är perfekt temperatur när man jobbar, men inte om man behöver sätta sig ner och filosofera över sakernas tillstånd, eller planera för något man vill göra. Så hur håller man värmen då, utan att behöva ha rumstemperatur i verkstaden? Jag skaffade en reservdelsbil till mina golfar i höstas och strippade ner den mer eller mindre fullständigt. Eftersom denna var en tvådörrars och mina är fyrdörrars så passar inte framsätena. Så det ena slaktade jag på sätesvärmare. Det ska jag sätta dit på en av golfarna någon gång när lusten faller på. Det andra sätet gjorde jag om till en filosofihörna.

Bilsäte

Om du undrar varför jag bara satte ett ben fram så beror det på att det är så dessa säten sitter fast i bilen. Ett fäste mitt under fram, och två bak. Så det var helt enkelt enklast att göra så. I mitten fram fanns det redan något att svetsa i, och det blir stadigt så det räcker.

Batteriet och laddaren är till för att värma rumpan. Om det inte är mer än 14-15 grader och man sitter still, då blir det för kallt. Man kan dra på lite mer värme i verkstaden, men då blir det gärna för varmt om man ska göra något fysiskt. Så det är bättre att värma sig själv, än garaget. Detta funkar utmärkt. Man sitter som en kung medan man skissar på nästa projekt.

Jag har funderingar på att sätta en liten platta under sätet som batteriet kan stå på, men det har inte blivit av än. Det skulle göra att man lättare kan flytta runt stolen om den är i vägen. Hjulen som sitter under stolen är i minsta laget, men de fungerar. Jag råkade ha dessa till övers, så något ska man ju ha dem till.

 

Spara ryggen

Ofta har man behov av att förvara saker. Till exempel en jordfräs. Den används kanske två gånger om året. Resten av tiden ska den förvaras på något smart sätt. Försöker man fälla ihop den och ställa den under en bänk eller dylikt så blir det inte en snäll arbetsställning för ryggen när man ska lyfta in och ut denna klump.

Den blir dessutom lätt ohanterlig om man har behov av att flytta på den tillfälligt.

En enkel lösning på problemet är att göra små ”trallar” med hjul. Denna är gjord av överblivna stumpar med 45x45mm takläkt samt ett par bitar byggskiva (OSB-skiva, används ofta bakom gipsväggar så att man kan skruva upp saker.) Enklaste sättet är att använda typ spånskive- eller trallskruv för att skruva skivan i listerna. Sedan skruvar man fyra hjul i dessa. För att kunna hantera och styra trallen när man drar den ut och in, eller fram till dörren, så använder man bäst två stycken fasta hjul i framkant och två stycken svängbara hjul i bakkant. Då kan man ”styra” utan att den går iväg åt alla håll.

Trall av spillvirke

Här är en bild på min lösning. Den fungerar dessutom som förvaring för motorsågen. Det blir gärna lite dammigt i ett garage som du ser. Snart dags för vårstädning.

Över mitt garage har jag en vind där jag förvarar diverse grejer som jag inte behöver så ofta. Tyvärr är det ett snedtak som går ända ner i golvet, så man kan bara stå i mitten.

Istället för att lyfta ut kartonger med saker för att komma åt det man behöver, så har jag gjort liknande trallar som jag packar upp grejorna på och sedan kan jag dra ut dom i mittgången, ta det jag vill ha, och skjuta tillbaka dem igen. Mycket praktiskt och betydligt snällare mot ryggen. Man behöver inte använda några lyft-vrid rörelser överhuvudtaget.

Ja, det tar lite tid att fixa dessa trallar, men när det är gjort så är det väl värt det. Man kan dessutom fixa någon i taget så känns det inte lika jobbigt att få ordning.

 

Att sätta fast saker utan att de sitter fast

Ofta när man använder maskiner i verkstaden så är det en fördel om man vet att de sitter fast. Det blir liksom mycket lättare att använda dem då. Men problemet är att man ofta behöver flytta på dem. Dels för att de är i vägen, men också för att man vill kunna använda dem bättre.

Till exempel nedan slipmaskin fungerar utmärkt monterad som på bilden när man vill använda slipskivan.

Slipmaskin

Men om man ska slipa knivar så är det ju enklare om den sitter som nedan.

slipmaskin på tvären

Detta kan man lätt åstadkomma genom att göra en liten ställning som man skruvar fast maskinen på. Den ska klämma om bordskanten när man sätter dit den, annars kommer den flytta på sig.

2015-03-20 11.12.54

Jag använde lite överblivna fyrkantjärn för att skruva fast slipmaskinen i, sedan ett par vinklar ihopsvetsade för att skapa en ”klämma”.

I fyrkantjärnen borrade jag upp ett genomgående hål för skruvarna, sedan tog jag upp det understa hålet med hjälp av en håltagare för att skruvskallen ska hamna inuti fyrkantjärnet. Försökte illustrera detta genom nedan skiss.

Håltagning

Man behöver ta upp hålen så att man kan få i en hylsa att hålla skruven med. Skruven närmast kortänden går bra att svetsa genom gaveln på fyrkantjärnet, men den inre skruvade jag bara fast.

 

Varför du behöver en tunna

Detta är ett garageprojekt jag fixat med. Jag behövde helt enkelt ett blästerskåp för att rensa gamla delar från rost. Enkelt säger du, bara att köpa. Nja, det går väl, men problemet är att det är mycket man vill ha, och en del saker är inte så svåra att göra själv. Då får man det dessutom som man vill ha det.

tunnaRecept:

  • Plasttunna eller oljefat. Jag högg i med ett 200 liters.
  • Avloppsrör. Kräver endast stumpar. Har du inga, tigg av någon.
  • Gummihandskar med långa armar.
  • Plastglasskiva, t.ex. nr 26-210
  • En sugbläster
  • Lite vinklar, skruv o popnit + ett möbelgångjärn
  • Skydd för plastglaset. Jula har detta.
  • Lampor, finns överallt. Dessa?

Idén har jag snott härifrån, men jag har inte följt deras guide till punkt och pricka.

tunna2

På bilden syns tunnan lite från sidan. Du ser öppningarna för handskarna, luftinsläpp (vita runda) och ett hål för tryckluftslangen.

handskar

Jag använde vanliga 110mm avloppsrör och fäste dem med vinklar på insidan. Sedan ett buntband om kragen på handsken på utsidan så fungerar det klockrent. Det är tätat med fog runt om för att det inte ska damma. Den vita plåten på insidan mellan handskarna är ett stänkskydd som jag satte dit för att förhindra att det stänker ut blästermedel genom ventilen.

locket

Locket på blästertunnan är gjort av lite spillvirke som jag sågat till med sticksåg och skruvat och limmat i överkanten av tunnan. I den träramen är sedan plastglasskivan fäst med ett möbelgångjärn och lite skruv. Det är lätt att borra i denna typ av plast. (Typ plexiglas).

dammsugaranslutning

Man behöver ju någon slags utsug också, annars kommer du inte se något. Jag använder en byggdammsugare som jag ansluter genom ett 50 mm avloppsrör (svart på bilden) och i den sitter en förminskning i gummi som gör att dammsugarslangen sitter kvar. Kabeln som hänger ut genom sidan är till lamporna.

i tunnan

Här ser du dessa lampor. De är dammtäta och passade bra. Utöver dessa så är det blästermedel i botten, 2 säckar, en blästerpistol och en trädgårdshacka som jag brukar använda till att ösa ihop blästermedlet med. Det sugs nämligen upp i pistolen genom slangen som du ser på bilden. Ibland bildas en grop där medlet sugs upp och så slutar det komma. Plastglaset i tunnans lock behöver skyddas för att inte bli blästrat det med. Plasten i ”receptet” där jag hänvisar till Jula fungerade för mig. Den är lätt att byta när den blir för sliten.

Hur fungerar det då? Som blästerskåp, utmärkt. Det blev bra höjd för att sitta och blästra, och ganska stort, så man får i även golffälgar 😉
Utrymme för förbättring finns. Jag behöver sätta en kort slang från blästerpistolen och ut ur tunnan, för tryckluftskopplingen blir full med sand och kärvar om den är inne i tunnan. Lite mer blästermedel skulle inte skada, och kanske ett ”golv” i sträckmetall eller nät för att slippa hålla grejorna som man blästrar.

 

En bastu kräver dusch

Vi har en bastu på baksidan av tomten. Jag byggde den så den skulle klara 6 personer utan att det blir trångt, och innan man kommer in i själva bastun så finns ett litet rum där man kan byta om, sitta och ta det lugnt samt givetvis duscha. Eftersom den ligger en bit från själva huset så har vi inget varmvatten utdraget dit, utan vi använder en direktvärmare. Jag har skrivit lite om sådana även i inlägget ”Varmvatten i garage”.

clage3Just denna är en Clage på 7kw. Den uppmärksamme ser genast att värmaren sitter upp och ner. Det kommer sig av en maildiskussion jag hade med importören av Clage. Eftersom just denna värmare arbetar under tryck från vattnet så har det inte så stor betydelse åt vilket håll den monteras. Att jag satte den upp och ner är för att det ska gå lätt att tappa ur den om man inte använder bastun på ett tag. Risken är annars att det fryser om t.ex. strömmen skulle gå eller liknande om man är bortrest.

Poängen med denna är att den stänger av bastuaggregatet när du tar varmvatten. (Du kan se två vita elledningar gå in i värmaren uppifrån. Den ena är ström till värmare, den andra är ström från värmare till bastuaggregat.)

Om den inte fungerade så, så skulle både vattenvärmaren på 7kw och bastuaggregatet på 6 kw kunna slå på samtidigt. Det blir 13kw tre-fas, vilket är ungefär lika med 20 Ampere. (Provräkna här.) De flesta (inklusive mig) har inte mer än 16A i huvudsäkring, så det skulle inte gå många sekunder. Nackdelen är ju att när någon använder duschen så stängs värmen i bastuaggregatet tillfälligt av. Det har inte varit något problem för oss, men kan ju bli ett problem om man har ”långduschare” hemma.

Den svarta ”sladden” som syns på bilden är en värmekabel, som går ett varv inne i värmaren och sedan följer kallvattenröret en bit ner i marken, så att det inte ska frysa. Det vita plaströret är varmvatten ut. Utöver det sitter ett frostskyddselement direkt under. Anas på bilden.

clage2Det isolerade röret som kommer upp från golvet är kallvattnet. På den sitter en vanlig kulventil (blank med blått handtag) så man kan stänga av vattnet, samt en liten koppling med en grön slang på. Om man stänger av vattnet med kulventilen och sedan öppnar kranen i duschkabinen  samt den lilla kranen som slangen sitter på så töms vattenvärmaren på vatten. Ingen mer frysrisk. Bra när man åker bort, men annars är vattnet på. Den tar ju ingen ström så länge den inte används.

Hur bra blir då detta? Vi har en temperatur på kallvattnet som är ca 11 grader, och denna värmer vattnet ca 16-20 grader när det flödar genom värmaren. Det betyder att duschvattnet är på ungefär 30 grader. Tyvärr är det lite i lägsta laget. När jag valde värmare så tittade jag även på en 9kw värmare. Den hade nog varit bättre då den borde ha höjt temperaturen med ca 4.5 grader till förutsatt samma vattenflöde. Det hade varit bättre, men då hade jag varit tvungen att säkra upp från 16A till 20A för 9kw blir nästan 14A= 2A kvar till resten av huset… Att säkra upp ett steg skulle kostat (när jag gjorde detta för några år sedan) en tusenlapp extra om året så det avstod jag ifrån. Vem behöver fler fasta kostnader? Duschen fungerar utmärkt efter en bastu. Vill man duscha länge eller varmare så får man knata över till huset. Clage:s värmare kan du hitta på ett flertal ställen, inkl. K-rauta.