Varför blästra?

Alla har väl någon gång hört talas om blästring. Att blästra handlar om att under tryck blåsa på ett slipmedel på ett hårdare material. Tanken är att slipmedlet, ofta sand, ska vara hårdare än rosten, men inte för hårt, då det skulle slita ner metallen för mycket. Därför blästrar man vanligtvis aluminium, som är en mjuk metall, med glaskulor.

Jag har tidigare beskrivit hur man enkelt kan bygga sitt eget blästerskåp av en tunna. Själva blästringen handlar om att blåsa på tills man är nöjd med resultatet.

Kamremskåpa och spackel

För denna övning hittade jag en kamremskåpa av gamla plåtvarianten, till en Golf 2 förstås 😉 Dessutom en gammal spackel som har stått i ett vattenbad ett antal månader för länge 🙁
Är grejorna så här angripna av rost så kan det vara idé att provblästra först för att se om det blir något kvar av plåten…

Spackel under blästringSpackeln klarade sig i vilket fall.
Metallen blir lite matt när man blästrar, men det går att polera upp efteråt om man vill. Normalt så spelar det inte någon större roll då man ändå ska måla efteråt.

Innan man sätter igång så bör man avfetta detaljerna om de är oljiga. Avfettad kamremskåpaDetta för att inte ”slå in” oljan eller fettet i metallen. Om man inte gör det så kan det bli problem att få färgen att fästa ordentligt.

Här ser du kåpan ren, men med väldigt mycket grovrost. Man tror lätt att en sådan detalj är helt förstörd, men ofta så har de klarat sig ganska bra. Ett sätt att se hur sliten detaljen är är att hålla upp den mot ljuset och kontrollera att det inte finns så kallade ”knappnålshål” i plåten. Om det gör det så är detaljen genomrostad och svår att rädda.

Efter lite provblästring så konstaterade jag snabbt att denna pryl behöver en lite rejälare förbehandling. Annars skulle det tagit en vecka att fixa denna. Så jag använde en rotationsbläster. Den går t.ex. att köpa på Jula. En rotationsbläster är väldigt effektiv när det gäller att få bort grovrost. Försöker man få det plåtrent med den så är dock risken att man går igenom plåten.  Att metallen ser grå ut på filmen är på grund av dammet från provblästringen.

Kamremskåpa provblästrad
Färdigrensad inför blästring
Kamremskåpa färdigblästrad
Färdigblästrad
Målad med rostomvandlare
Målad med rostomvandlare

Rostomvandlaren har torkat

Efter att den är färdigblästrad så måste man göra något för att rostskydda den. Ett effektivt sätt, som fungerar bra för en hemmapulare, är att måla den med rostomvandlare. Den finns i olika varianter. Här har jag använt Biltemas och enligt mitt tycke skiljer det inte mycket mellan den och betydligt dyrare varianter. En rostomvandlare ska målas på som en primer (grundfärg) och är helt vattenbaserad. Den består dock av en ganska kraftig syra, så lite försiktighet rekommenderas. Helst bör man måla två gånger och låta det torka emellan.

När rostomvandlaren är helt torr så kan man måla på den. Vänta helst ett dygn, så det inte finns det minsta vatten kvar.

Kamremskåpa målad

Så här blev det. Jag målade med svart hammarlack. Hammarlacken innehåller redan rostskyddsmedel så man behöver inte grundmåla. Finishen blir inte lika bra som med sprayfärg, men jag ville mer bli av med rosten och få ett hållbart skydd. JämförDenna detalj syns inte mycket där den sitter på sidan av motorn i alla fall.

Bättre, eller hur?

 

Trött på gammelgolfarnas trilskande dörrhandtag?

På Golf 1 och 2 har dörrhandtagen en liten ”avtryckare” som måste tryckas in innan man börjar dra i dörren, annars blir den besvärlig att öppna. Denna typ av handtag blir lätt (och fort..) glappa vilket gör att de kan trilskas lite när man ska öppna dörrarna. De är inte särskilt bekväma när de är nya heller…
Golf 3:an har en bättre modell av handtag. Som tur är kan man köpa denna typ även till en äldre Golf. Tänk dock på att det inte går att sätta över handtagen från en Golf 3:a, utan man måste skaffa handtag som är gjorda för Golf 1 o 2. Jag beställde härifrån, men de finns att hitta på fler ställen.

dörrhandtag16Så här ser de ut. Problemet är att vartefter handtagen blir slitna så måste man pressa ”avtryckaren” hårdare och hårdare för att kunna öppna dörren. dörrhandtag17Drar man i handtaget samtidigt så vill det sig inte alls. Till slut går det inte längre. Det finns nyare modeller av dessa handtag som är justerbara, men det är långt ifrån standard.

Så vad göra? Det finns varianter man kan använda. Bland annat det som innan Golf 3:an kom ut kallades för ”Porschehandtag”. På engelska ”pull style handle”.

Pull style handleDe fungerar så att när man drar ut handtaget så trycks dörrkläppen ner och man behöver inte någon ”avtryckare”.

Pull style handle öppna

Betydligt bekvämare kan jag säga.

Det finns också en variant av handtag som kallas för ”Audi-handtag”, eller ”lift style handles”.

Personligen tror jag inte det blir särskilt snyggt på en gammal Golf, men det är en smaksak. Bilden länkar till en butik på ebay där man kan läsa mer om dem.

När man köper nya handtag så kan man köpa komplett med lås, men då får man en annan nyckel till dörrarna än bagaget och tändningslåset. Bäst är att köpa dem utan låskolvar och flytta över de man redan har. På det viset slipper man dubbla nycklar.
I morgondagens inlägg kommer vi att demontera de gamla handtagen, och plocka ur låskolvarna.

 

Hur montera däck själv?

Jag skrev några inlägg tidigare som handlar om hur man demonterar bildäck från fälg. Detta är kanske inte något för alla, men om du har lite plats så kan du snabbt tjäna in utrustningen som behövs. Du har dessutom möjlighet att köpa rätt däck oavsett vilka fälgar de sitter på. Det gör att du har lite mer valmöjlighet på till exempel Blocket. Du kan också montera däcken du beställt på nätet själv. Nedan tips är mest för dig som kör en ”normal” bil, utan alltför låg profil på däcken. Till monteringsverktyget jag använder nedan finns ett speciellt monteringsjärn att köpa som inte repar aluminiumfälgar.

Fälgjärn för aluminium fälgar
Fälgjärn för aluminium fälgar

Men det går att använda verktyget som medföljer, tillsammans med ett däckjärn, om man är lite försiktig.

Man behöver smörja upp däcket ordentligt runt innerkanten så att det går på lätt. Jag har kletat lite utanför, som du ser på bilden nedan. Det blir gärna så när man ska smörja in däcket inför demontering, då det inte är så lätt att komma åt under fälgkanten. Se kranga-dack-del-3-av-med-dacket. Det brukar dock inte göra något. Fettet som syns på däcksidan försvinner så gott som omedelbart när du börjar köra på däcket.

montera däck 1

När du ska montera däcket, med eller utan maskin, så går det bra att lägga på däcket som ovan bild för hand. Se till att kanten av däcket (längst ner) lägger sig mot fälgens ”insjunkna” del, så att det går lätt att kränga det över kanten. Med denna lilla däckmaskin medföljer en lång stång man kan använda för att få på däcket. Men i detta läge så är det enklare att använda ett vanligt däckjärn.

montera däck 2Sätt in det under kanten på däcket och lyft. Klart! Här har du den stora fördelen med denna lilla däckmonterare. Däcket sitter fast, så du har båda händerna fria. Gör du detta med en lös fälg så vill den gärna flytta på sig och allt blir lite krångligare. Med denna så slipper man dessutom kravla på golvet. Bara det. Däckjärnet är köpt på Biltema. Kostar några hundra, men håller i en evighet, om du använder det som tänkt.
Nedan försökte jag visa hur den medföljande stången fungerar, men det visade sig vara svårt att ta kort och montera på en gång, så om du vill ha mer noggrann info om hur denna apparat fungerar, kolla på youtube. Där finns massor av filmer om detta, dock oftast engelskspråkiga.
För att kunna få på resten av däcket nedan så skulle jag behövt trycka ner däcket mer på vänster sida. Om man inte gör det så får man inte på mer än som på nedan bild.

Montera däck 3

Efter att ha tryckt ner däcket närmast kameran nedan så löser man även detta väldigt lätt med ett vanligt däckjärn. För att trycka ner däcket räcker det med att hänga sig på med handkraft.

montera däck 4

Ok, nu är däcket på. Pumpa upp däcket innan du sätter på ventilen så snäpper det fast lättare runt fälgen. Det kan smälla rätt bra när det poppar på plats, så hörselskydd är inte att förakta. Jag brukar blåsa upp det till ungefär 3 kg, så det tätar ordentligt. Sedan tar jag bort luftpåfyllaren och skruvar i ventilen. Då har jag ungefär 2.4 kg kvar när jag är klar. Ev. får man efterfylla lite. Jag har lite högre lufttryck än rekommenderat. 2.4 är lagom. Däcken rullar lite lättare med något högre tryck.

 

Kränga däck del 3, av med däcket

I två föregående bloggar har jag tipsat om varianter att använda för att lossa ett däck från en fälg. Gemensamt för dessa tips är att man ska kunna göra det själv och att det inte ska krävas specialverktyg.

När det nu kommer till att faktiskt demontera däcket så använder jag en manuell däckkrängare som man kan köpa från ebay eller någon importör. Jag hittade min maskin på Hjul och verktyg men då jag skulle beställa var den slut, så det blev ebay istället. Den kostar ca 1500 kr inklusive frakt beroende på var du beställer.

Sealey däckkrängare

 

Denna måste skruvas fast i något för att fungera. Det går bra att skruva den i en vanlig sj-pall, men jag borrade fast fyra stycken slagankare i golvet som jag kan skruva den i.

SlagankareEtt slagankare är en slags hylsa som man slår ner i ett  borrat hål och slår fast med en expander i betong eller tegel, och sedan har man en ”mutter” man kan skruva i.   Fördelen är att när man skruvar bort däckkrängaren så slipper man ha bultar som sticker upp från golvet. (Som du skulle haft om du använt expansionsbult.)  Det blir bara fyra små hål, som jag brukar sätta skruv i så att inte smuts ramlar ner. Däckkrängaren behöver sitta så man har plats runt, men är då lätt att demontera när den inte behövs och ställa ut i förrådet. Om man sedan behöver t.ex. en rör-krökare eller annat som också behöver skruvas i golvet, så använder man samma ankare att skruva i. Mycket praktiskt.

 

Kränga däck del 2, snabbvarianten

När du har tröttnat på att hissa bilen upp och ner kvällarna i ända, så kanske du börjar se dig omkring efter alternativa sätt att lossa däcken från fälgen på. Det gjorde i alla fall jag.

Ett alternativ jag kom att tänka på är denna maskin;

Vedklyv

Fast man vill ju inte skada vare sig däcket eller fälgen. I detta fall så är det väl inte så noga med fälgen, men i alla fall. En liten kloss får skydda den från skador.

2015-03-29 14.20.27

Så kör vi. Det gick i alla fall snabbare än i ”Kränga däck del 1, sneakvarianten”, men å andra sidan kräver ju detta en vedklyv, och det är kanske inte alla som har behov av en sådan.

När däcket väl är lossat från fälgen så måste det krängas av. Men det tittar vi på imorgon.

 

Det är skönt att vara varm om rumpan ;)

Eftersom jag inte håller min verkstad varmare än ca 10 grader så kan det bli lite svalt när man behöver sätta sig ner och filosofera lite. Det händer oftare än man tror 😉

Att jag håller 10 grader är mest för att jag behöver ha det frostfritt på grund av kem och färg och annat som finns i verkstaden. Det skulle räcka med 6-8 grader, men det är bra med lite marginal ifall strömmen bryts några timmar eller om man behöver ha dörrarna öppna en stund för att vädra ut efter diverse slipning och svetsning.

När jag är där drar jag på värmefläkten lite högre, men oftast inte över 14-15 grader. Det är perfekt temperatur när man jobbar, men inte om man behöver sätta sig ner och filosofera över sakernas tillstånd, eller planera för något man vill göra. Så hur håller man värmen då, utan att behöva ha rumstemperatur i verkstaden? Jag skaffade en reservdelsbil till mina golfar i höstas och strippade ner den mer eller mindre fullständigt. Eftersom denna var en tvådörrars och mina är fyrdörrars så passar inte framsätena. Så det ena slaktade jag på sätesvärmare. Det ska jag sätta dit på en av golfarna någon gång när lusten faller på. Det andra sätet gjorde jag om till en filosofihörna.

Bilsäte

Om du undrar varför jag bara satte ett ben fram så beror det på att det är så dessa säten sitter fast i bilen. Ett fäste mitt under fram, och två bak. Så det var helt enkelt enklast att göra så. I mitten fram fanns det redan något att svetsa i, och det blir stadigt så det räcker.

Batteriet och laddaren är till för att värma rumpan. Om det inte är mer än 14-15 grader och man sitter still, då blir det för kallt. Man kan dra på lite mer värme i verkstaden, men då blir det gärna för varmt om man ska göra något fysiskt. Så det är bättre att värma sig själv, än garaget. Detta funkar utmärkt. Man sitter som en kung medan man skissar på nästa projekt.

Jag har funderingar på att sätta en liten platta under sätet som batteriet kan stå på, men det har inte blivit av än. Det skulle göra att man lättare kan flytta runt stolen om den är i vägen. Hjulen som sitter under stolen är i minsta laget, men de fungerar. Jag råkade ha dessa till övers, så något ska man ju ha dem till.

 

Hur få värmen dit man vill?

Jag har väldigt sällan uppvärmt över 10 grader i verkstaden. När jag är där brukar jag dra på lite mer, men oftast inte över 14-15 grader. Det tycker jag är perfekt temperatur att jobba i. Man slipper frysa om fingrarna, men man slipper också bli för varm.

Ett problem när man värmer upp endast vid behov är att man behöver kunna rikta värmen lite dit man behöver den. Speciellt precis när man kommer ut och allt är kallt. Eftersom jag gärna vill återanvända saker så funderade jag ett tag på hur jag skulle lösa detta. Jag vill inte ha en massa grejor stående på golvet som man ska snubbla över, så en permanent lösning är självskrivet.

Idag har många (inkl. mig själv) slängt ut alla bulltv-apparater och satt in platta skärmar. Jag hade under  många år en liten 14 tummare i köket som satt på ett vanligt Biltema väggfäste för kökstv. TV:n sålde jag, men fästet blev kvar. Detta var perfekt att använda till byggfläkten.

Byggfläkt

Denna värmare är kanske lite i överkant till min verkstad, men jag köpte den när jag hyrde en betydligt större lokal, så nu har jag den. När någon öser pengar över mig, så ska jag installera en luftvärmeväxlare istället. Men just nu får denna duga. Jag förbrukar inte mer än 13 000 kwh per år i el, inkl. allt, så så förskräckligt mycket ström kan det inte gå åt för att värma verkstaden trots allt.

Fäste byggfläkt

Så här ser fästet ut. Faktum är att det säljs fortfarande lite varstans. Fläkten är fäst med spännbandet som följde med fästet. Med hjälp av att detta fäste är ledbart på två ställen så kan jag rikta värmen, eller luften, dit jag vill. Om jag vill påskynda torkning av färg eller spackel så går det bra att rikta värmen dit man behöver den. Står man vid arbetsbänken och fixar så är det ju skönt om värmen kommer direkt dit, istället för att blåsa åt något annat håll.

 

Spara ryggen

Ofta har man behov av att förvara saker. Till exempel en jordfräs. Den används kanske två gånger om året. Resten av tiden ska den förvaras på något smart sätt. Försöker man fälla ihop den och ställa den under en bänk eller dylikt så blir det inte en snäll arbetsställning för ryggen när man ska lyfta in och ut denna klump.

Den blir dessutom lätt ohanterlig om man har behov av att flytta på den tillfälligt.

En enkel lösning på problemet är att göra små ”trallar” med hjul. Denna är gjord av överblivna stumpar med 45x45mm takläkt samt ett par bitar byggskiva (OSB-skiva, används ofta bakom gipsväggar så att man kan skruva upp saker.) Enklaste sättet är att använda typ spånskive- eller trallskruv för att skruva skivan i listerna. Sedan skruvar man fyra hjul i dessa. För att kunna hantera och styra trallen när man drar den ut och in, eller fram till dörren, så använder man bäst två stycken fasta hjul i framkant och två stycken svängbara hjul i bakkant. Då kan man ”styra” utan att den går iväg åt alla håll.

Trall av spillvirke

Här är en bild på min lösning. Den fungerar dessutom som förvaring för motorsågen. Det blir gärna lite dammigt i ett garage som du ser. Snart dags för vårstädning.

Över mitt garage har jag en vind där jag förvarar diverse grejer som jag inte behöver så ofta. Tyvärr är det ett snedtak som går ända ner i golvet, så man kan bara stå i mitten.

Istället för att lyfta ut kartonger med saker för att komma åt det man behöver, så har jag gjort liknande trallar som jag packar upp grejorna på och sedan kan jag dra ut dom i mittgången, ta det jag vill ha, och skjuta tillbaka dem igen. Mycket praktiskt och betydligt snällare mot ryggen. Man behöver inte använda några lyft-vrid rörelser överhuvudtaget.

Ja, det tar lite tid att fixa dessa trallar, men när det är gjort så är det väl värt det. Man kan dessutom fixa någon i taget så känns det inte lika jobbigt att få ordning.

 

Att sätta fast saker utan att de sitter fast

Ofta när man använder maskiner i verkstaden så är det en fördel om man vet att de sitter fast. Det blir liksom mycket lättare att använda dem då. Men problemet är att man ofta behöver flytta på dem. Dels för att de är i vägen, men också för att man vill kunna använda dem bättre.

Till exempel nedan slipmaskin fungerar utmärkt monterad som på bilden när man vill använda slipskivan.

Slipmaskin

Men om man ska slipa knivar så är det ju enklare om den sitter som nedan.

slipmaskin på tvären

Detta kan man lätt åstadkomma genom att göra en liten ställning som man skruvar fast maskinen på. Den ska klämma om bordskanten när man sätter dit den, annars kommer den flytta på sig.

2015-03-20 11.12.54

Jag använde lite överblivna fyrkantjärn för att skruva fast slipmaskinen i, sedan ett par vinklar ihopsvetsade för att skapa en ”klämma”.

I fyrkantjärnen borrade jag upp ett genomgående hål för skruvarna, sedan tog jag upp det understa hålet med hjälp av en håltagare för att skruvskallen ska hamna inuti fyrkantjärnet. Försökte illustrera detta genom nedan skiss.

Håltagning

Man behöver ta upp hålen så att man kan få i en hylsa att hålla skruven med. Skruven närmast kortänden går bra att svetsa genom gaveln på fyrkantjärnet, men den inre skruvade jag bara fast.